Ель: посадка, уход, размножение, болезни и вредители, использование в ландшафтном дизайне (фото)

Ель обыкновенная

Привычную глазу ель можно встретить кругом и всюду. Без нее не обходится обустройство уютных уголков парков и скверов, приусадебных участков. На новогодних и рождественских праздниках она является основным атрибутом и центром для праздничных хороводов, это место семейных новогодних фотосессий и раздачи подарков.

Описание вида

Ель обыкновенная европейская (Picea abies) – представляет собой вечнозеленый вид семейства сосновых. Имеет пирамидальную, широкую крону с заостренной верхушкой. В зрелом возрасте достигает высоты 30-50 м, ширины – 6-8 м. Ветви направлены в стороны или поникают, концы веток красиво приподняты. Хвоя густая, насыщенно-зеленая, блестящая, четырехгранная, 2.5 см длины. Зацветает ель обыкновенная на 25-ом году жизни весной. На ней появляются мужские и женские шишки. Мужские – красно-желтого цвета, 2-2.5 см длиной, расположены на кончиках прошлогодних побегов; женские – зеленые, развиваются на 2-летних побегах на верхушке кроны, сразу расположены вертикально, а созревая в октябре, повисают вниз. Женские шишки имеют продолговатую форму, 15 см длины и 4 см ширины. Шишки появляются на ели один раз в 3-4 года. Живет дерево довольно долго. Его возраст может достигать 250-300 лет. Количество прожитых лет определяется по количеству ярусов кроны. Каждый ярус добавляется раз в году. К общему количеству нужно добавить еще 3-4 года на время формирования первого яруса.

Ежегодный прирост ели – около 50 см в высоту и 15 см в ширину. Первые десять лет она растет очень медленно, наращивая корневую систему, затем рост ускоряется. Корень первые 10 лет растет в глубину, потом разрастается вширь. Корневая система слабая, поэтому ельники часто подвергаются буреломам. Высаживая ели, нужно учитывать эту проблему и выбирать защищенные от ветра места.

Сорта ели обыкновенной

Карликовая ель – этот подвид представлен низкорослыми экземплярами ели обыкновенной, достигающим максимальной высоты 3 м (полнорослые культуры), а минимальной – 3 см (микрокарлики). Опытные садоводы, пользуясь такой классификацией, могут сделать правильный отбор сортов, планируя дизайн приусадебного участка. Карликовые ели занимают минимум места, поэтому из них легко сделать различные садовые композиции с другими растениями, они идеально подходят для каменистых горок. Самые известные и популярные сорта карликовой ели следующие:

  • Nidiformis- достигает 0.4 м высоты, имеет светло-зеленую крону гнездовидной формы.
  • Little Gem – растет вверх на 0.5 м, округлой формы, выращивается как штамбовое дерево.
  • Pygmaea – круглая форма кроны, высота — 1.5 м, 2.5 м в диаметре.
  • Formanek – оригинальный сорт, не имеющий центрального ствола, ветви лежачие с односторонней кроной, растет вверх на 0.5 м.
    Плакучая ель – популярная декоративная форма европейской ели, имеет поникающие побеги. Хвоя 1.-1.25 см длины, шишки заостренные, коричневые. Достигает максимального роста 30-50 м.
  • Японская ель – похожа на европейскую, произрастает на Дальнем Востоке, Китае и Японии. Имеет ярко-зеленую хвою, заостренную на кончиках, достигает в высоту 30-50 м, обхват ствола бывает больше 1 м.
  • Подушковидная ель – разновидность карликовой ели, максимальная высота которой 20 см и ширина 40 см. Крона растет неравномерно в разные стороны, разрастаясь подушковидной формой. Хвоя имеет желто-зеленый цвет.
  • Стелющийся вид встречается среди низкорослых сортов плакучей ели. Имеет длинные боковые ветки, которые стелятся по земле.
  • Шаровидная форма похожа на правильную сферу, очень популярна в ландшафтном дизайне. Такую форму низкорастущие экземпляры имеют в молодом возрасте.

Распространение

Ель обыкновенная (Picea abies) в диком виде произрастает лесными массивами в северо-восточной части Европы, а также укрывает Карпаты и Альпы в западной части Европы. Еще ее можно встретить в горах Балканского полуострова. Ель растет в сибирской тайге, где она соседствует с сосной и лиственными породами, и образуют смешанные леса. Этот вид можно встретить в небольшом количестве в Северной Америке, Пиренеях и Британских островах.

Посадка и уход

Для успешного выращивания ели обыкновенной нужно соблюдать определенные правила. Прежде всего, важно правильно выбрать время и место для посадки. Лучше всего растение приживается, посаженное весной. До конца осени оно успеет хорошо укорениться и дать свежий прирост. Дерево хорошо растет на открытом освещенном месте. При сильном затенении оно теряет хвою и декоративный вид.

Идеальной для посадки является землесмесь с таким составом: 2 части песка и перегноя, 3 части торфа и дерновой земли, нитроаммофоска в количестве 15 г на 1 кв. м. Саженец выбирают со здоровой, желательно защищенной корневой системой, до 2 метров высоты. Аккуратно высаживают в подготовленную лунку и хорошо поливают. Корневая шейка должна быть на уровне верхнего слоя земли. На протяжении вегетационного периода саженец необходимо поливать еженедельно, а в жаркую погоду чаще.

Молодая ель нуждается в регулярном поливе и обрезке кроны. Санитарная обрезка производится ранней весной, а формирование кроны – в конце лета.

Размножение

Ель обыкновенную можно вполне успешно размножать семенами, черенками, прививкой и отводками. Самый простой и эффективный способ размножения – отводками. Нижняя веточка прикапывается рядом с материнским экземпляром, регулярно поливается. На следующий год, когда отводок пустит корни, его можно отделить и посадить как самостоятельный саженец. Семена высевают в специальные контейнеры, предварительно замочив на сутки в воде или проведя стратификацию. Контейнер накрывают пленкой и помещают в теплое место. Всходы прорастают в течение месяца. При размножении семенами не всегда сохраняются декоративные свойства. Чтобы сохранить сортность растения, применяют размножение черенками и прививкой. Черенки срезают со здорового растения, достигшего 5-летнего возраста. Черенок должен иметь свежий прирост и пяточку с корой. Его срезают острым ножом и высаживают в подготовленную землесмесь, тщательно утрамбовав землю и полив. Саженец помещают в теплое место и накрывают пленкой. После укоренения должен пройти год, прежде чем его можно будет пересадить в открытый грунт.

Болезни и вредители

Ель европейская, как и другие хвойные растения, подвержена грибковым заболеваниям и нападению насекомых-вредителей. Чаще всего она болеет фузариозом, корневой гнилью, ржавчиной шишек, шютте. Среди вредителей наиболее распространенные тля, листовертка, паутинный клещ.

Для профилактики и лечения заболеваний используют фунгициды, а для борьбы с вредителями – контактные инсектициды. Своевременный осмотр растения, правильный уход и профилактика заболеваний способствует здоровому росту и высокой декоративности еловых посадок.

Значение и применение

Ель обыкновенная играет важную роль в экосистеме больших населенных пунктов. Посадки ельников в парках, скверах, возле промышленных предприятий способствуют очищению воздуха от ядовитых веществ, пыли и смога. Фитонциды, которые источает дерево, убивают болезнетворных микробов, а густая крона впитывает пыль и смог, которые прилипают к смоле, выделяемой растением.

Хвою и почки широко используют в официальной и народной медицине. Настойки и вытяжки из разных частей дерева лечат многие, простудные и инфекционные заболевания.

Из древесины изготовляют музыкальные инструменты, мебель; ее широко применяют в строительстве, целлюлозно-бумажной отрасли промышленности. Это дерево является центральным и главным украшением новогодних праздников.

Использование в ландшафтном дизайне

Различные сорта ели обыкновенной нашли широкое применение в ландшафтном дизайне. В зависимости от размера и внешнего вида ее можно увидеть как в массовых, так и в солитерных посадках. Из карликовых сортов создают композиции с другими низкорослыми видами растений, цветов. Среднерослые сорта могут использоваться как живая изгородь, в групповых посадках, каменистых горках. Из елей создают целые аллеи в парках, санаториях, домах отдыха, где можно прогуливаться, наслаждаясь свежим воздухом и еловым ароматом.

Профилактика и лечение болезней и вредителей ели

Выращиваемые в частных садах ели страдают от болезней и вредителей так же, как и дикорастущие культуры, поэтому успешное культивирование таких деревьев во многом зависит от правильности организованного за ними ухода. К чему именно нужно быть готовым в таких случаях, и как быстро избавиться от неприятностей при поражении хвойников популярными болезнями и вредителями — читайте далее.

Причины появления болезней

Оснований для развития болезней или распространения на ели вредителей немало, но в список самых частых причин входят следующие:

  • несоблюдение правил севооборота и высадка хвойных саженцев в местах массового поражения растений болезнями и вредителями в прошлом;
  • переувлажнение и заболоченность участка;
  • недостаточный контроль состояния елей (даже небольшое поражение вредителями в дальнейшем может стать основанием для развития одного или нескольких недугов хвои или коры культуры);
  • неправильный подбор места выращивания, с чрезмерным или наоборот недостаточным освещением участка;
  • нарушение рекомендаций по уходу за почвой под определёнными разновидностями елей (если растения не относятся к категории болезнеустойчивых, особенно нельзя допускать загущенности приствольной зоны сорняками);
  • неправильно подобранные удобрения для подкормок (калий-фосфорные составы способствуют укреплению иммунитета ели, в то время как азотсодержащие желательно использовать в минимальном количестве).

Распространённые болезни и их лечение

Для ели представляют опасность практически все те же болезни, что и для остальных хвойных культур, поэтому каждому садоводу стоит знать об особенностях проявления и дальнейшего устранения серой гнили, шютте, фузариоза, ржавчины, некроза коры, которые не зря признали самыми известными.

Серая гниль

Серая гниль на ели появляется из-за попадания в ткани растения гриба Botrytis cinerea, поражающего в основном наземные части молодых экземпляров. При развитии недуга все побеги сереют, коричневеют или чернеют, покрываясь похожими на слой пыли конидиями.

По мере роста ели наблюдается перезаражение здоровых участков от больных, из-за чего деревья совсем скоро теряют внешний вид и слабеют. Обычно серая гниль поражает растения, высаженные в чересчур плотных посадках, с ограниченной свето- и воздухопроницаемостью.

В качестве борьбы с недугом используют раствор медного купороса и специальные фунгицидные препараты (например, «Скор»), но обязательно после удаления и сжигания всех поражённых ветвей. Для профилактики ранней весной ветви хвойных растений опрыскивают бордоской жидкостью или раствором того же «Скора», только в половинной дозировке.

Шютте

Шютте — ещё один популярный грибной недуг хвойных культур, возбудителем которого выступает гриб Lirula macrospora (шютте обыкновенное) или Lophodermium piceae (низинное шютте). Поражаться ими могут самые разные виды елей, хвоя которых летом приобретает бурый или красно-бурый оттенок, а в её нижней части образуются плодовые тела гриба в виде удлинённых, плоских либо слегка выпуклых чёрных подушечек, растянутых до половины длины поверхности хвои или даже дальше.

При низинной разновидности недуга плодовые, округло-овальные тела чёрных выпуклых подушечек формируются на обоих сторонах хвойных пластинок. Для устранения проблемы, как и в первом случае необходимо уничтожить все поражённые части дерева, а оставшиеся побеги опрыскать медьсодержащими препаратами и составами с присутствием меди (подойдут «Абига-пик», бордоская смесь, известково-серный отвар и препарат «Хом»). Этими же составами можно обрабатывать крону ели ранней весной в профилактических целях.

Фузариоз

Фузариоз — опасное грибное заболевание не только для хвойных, но и для плодовых или других декоративных культур. Его возбудитель — гриб рода Fusarium, который попадает в ткани здорового растения из заражённой почвы или находящихся на ней растительных остатков.

Сперва поражённая хвоя елей приобретает сероватый окрас, затем становится более коричневой и, в конечном итоге, полностью усыхает. Постепенно несколько поражённых ветвей приводят к массовому распространению болезни по дереву, в результате чего культура теряет декоративность и гибнет.

При сильном заражении фузариозом, единственным правильным решением будет уничтожение (преимущественно путём сжигания) поражённого экземпляра, но если признаки заболевания проявились только на некоторых побегах, можно попытаться спасти ель. Для этого после удаления заболевших веток следует опрыскать оставшиеся побеги фунгицидами «Фундазол», «Топсин-М» или «Превикур», растворяя выбранные препараты в воде из расчёта 2 г на 1 л жидкости.

Для закрепления эффекта подобную обработку проводят двукратно, с интервалом 2–4 недели. После окончания лечения, в течение нескольких последующих лет требуется профилактическая обработка ранней весной, для чего подойдут те же препараты, но в половинной дозировке.

Ржавчина

Ржавчина (на более поздних стадиях развития «еловый вертун») — преимущественно летняя болезнь ели, на начальных стадиях проявляющаяся в оранжево-жёлтых пузырях на хвое растения. Спустя некоторое время, из пузырьков появляется жёлтый порошок (споры гриба), который, попадая в ткани растения, приводит к их разрушению.

Внешне это выражено в пожелтении и усыхании хвои и побегов, они становятся как будто ржавыми, из-за чего болезнь и получила своё название. При массовом распространении ржавчины на одной ели, спасти дерево будет сложно, поэтому большинство садоводов рекомендуют сразу удалить его с корнем, тем самым предупреждая распространение недуга по саду.

Если же места поражений не обширные, может помочь опрыскивание такими фунгицидными препаратами как бордоская смесь, оксихлорид меди, системный фунгицид «Абига-Пик» или любое другое похожее средство.Как и в предыдущих случаях, усилить эффект от их применения можно путём повторной обработки минимум через 2–3 недели после первого опрыскивания.

Некроз коры

Некроз коры также является недугом грибного происхождения, возбудителем которого выступает гриб Sphaeria pithyophila Fr. Первые признаки заболевания обычно проявляются во второй половине лета и заметны на ветвях нижних ярусов, расположенных ближе к поверхности грунта. Если ель растёт в затенённых участках с повышенной влажностью внутри кроны, тогда со временем болезнь перебирается выше, иногда вплоть до верхних ярусов дерева.

При значительном поражении коры, ветки усыхают, и молодое растение может даже погибнуть, так как нередко грибок поражает не только кору, но и хвою или даже почки ели. Через кору поражённых веток прорываются чёрные перитеции гриба, которые можно сравнить с мелкими тёмными бородавками: одиночными или расположенными на ветках небольшими группами.

Для профилактики и лечения, на начальных этапах распространения болезни уместными будут медьсодержащие фунгицидные препараты, а также обмазывание ствола дерева садовым варом или краской. Повышения устойчивости ели к указанному недугу можно добиться и за счёт применения микроудобрений и иммуностимуляторов, которые вносятся под растение каждый год ранней весной.

Вредители и борьба с ними

Вредители ели — одна из основных причин гибели деревьев, причём как при садовом выращивании хвойников, так и в открытой природе. К распространённым вредоносным насекомым этого растения относят еловую тлю, хермеса, мучнистого червеца, короеда, паутинного клеща и лубоеда, хотя не меньший вред приносит и еловый усач. Каждый из вредителей имеет характерные особенности, с учётом которых садоводы подбирают эффективные методы решения проблемы.

Тля еловая

Обнаружить этого вредителя можно по пожелтению и усыханию хвои растения, а также по появлению большого количества муравьиных гнёзд вокруг него. Чтобы увидеть самих насекомых, стоит лишь поднять ветку и взглянуть на внутреннюю сторону, где они густо облепливают поверхность. Их присутствие не сможет погубить ель, но, высасывая соки из дерева, тля существенно ухудшает его внешний вид и нарушает общую декоративность.

Читайте также:  Саженцы декоративных деревьев и кустарников - учимся выбирать

При сильном поражении удалите поражённые побеги и опрыскайте оставшиеся ветки инсектицидным средством вроде «Актары», а затем повторите опрыскивания с применением «Матча» и «Дурсбана», выдерживая между всеми обработками интервал в 2 недели.

Хермес

Первое, что бросается в глаза при поражении ели хермесом, — искривление и пожелтение хвоинок, с липкими пушистыми и снежно-белыми новообразованиями на внутренней стороне. На концах молодых побегов практически сразу появляются галлы в форме шишечек, которые постоянно растут, увеличиваются и приобретают малиновый окрас.

Внутри поражённого побега может насчитываться до 120 личинок хермеса, а если присмотреться, то рядом с почками на коре заметными будут и взрослые самки вредителя, а на хвое — бурые или желтовато-зелёные личинки. Именно последние в ответе за сгибание и усыхание побегов, с дальнейшим осыпанием хвои и отмиранием веток (обычно происходит только на второй год после поражения растения вредителем).

Избавиться от насекомых можно путём регулярного удаления всех заражённых побегов и использования системных инсектицидов, вносимых под корень. Обычное опрыскивание в этом случае будет недейственным, так как химические вещества не способны проникать через пух галл. Примерами эффективных инсектицидных составов будут «Децис», «Актеллик», «Актара» и «Искра». К слову, их можно и в дальнейшем использовать для профилактических опрыскиваний еловых насаждений.

Мучнистый червец

Мучнистый червец — популярный вредитель сада и огорода. Это мелкое сосущее насекомое внешне напоминает тлю, которая также представляет опасность для хвойных растений. Жёлтое овальное тело червеца обычно густо покрыто белыми воскоподобными выделениями, часть которых в летнее время остаётся и на хвое молодых елей, позже образовывая своеобразные клочки «ваты».

Иногда их можно спутать с признаками активности хермеса, только червецы оставляют куда более пушистые следы. В таких местах велика вероятность быстрого отмирания побегов растения, поскольку находящиеся в «пушке» мелкие вредители быстро высасывают из тканей соки и вызывают отмирание побегов.

При сильном поражении растений, помимо ручного удаления мучнистого червеца и всех поражённых им веток, уместной будет обработка одним из действенных инсектицидных составов: «Актарой», «Биотлином», «Калипсо» или даже «Конфидором», которым часто опрыскивают огородные культуры. Возможно придётся сменить несколько из перечисленных препаратов, главное — найти самое подходящее решение и провести двукратную обработку с перерывом между процедурами в 7–14 дней.

Короеды

При поражении хвойных деревьев короедом, самым заметным признаком его присутствия будет сильное выделение смолистых прозрачных веществ, что является свидетельством борьбы растения с токсинами жуков. Если ели не хватит силы одолеть «противника», то уже в скором времени на стволе или сразу под ним появится мука буроватого цвета, которая высыпается с повреждений расположенных выше побегов.

По сути, это мелкие опилки, остающиеся снаружи после того как короед вгрызается внутрь древесины. Чтобы окончательно убедиться в его присутствии на конкретном растении, можно проверить наличие хвойного опада под елью, а также уделить внимание отслоению коры.

При сочетании всех вышеуказанных признаков, можно с уверенностью подбирать средство для борьбы с короедом. К самым действенным из химических инсектицидных препаратов сегодня относят составы «Бифентрин» и «Клипер», опрыскивание кроны которыми проводится двукратно, со стандартным интервалом в 2–3 недели.

В отдельных случаях не менее полезной будет барьерная борьба с короедами на ели, предусматривающая применение феромонных ловушек. Особенно уместными они будут при больших территориях еловых насаждений, поскольку применяемое вещество привлекает жуков на расстоянии 7 км. После того как вредители густо обсядут растение с ловушкой и некоторые соседние с ним, такие ели удаляют и вывозят с участка, убирая вместе с ними и короедов.

При выращивании елей на небольших частных территориях, такой вариант решения проблемы может оказаться весьма опасным, ведь садовод рискует остаться без всех насаждений. В таких ситуациях лучше использовать антиферомоны, точечно развешенные на единичных растениях и отпугивающие от них вредоносных жуков.

Паутинный клещ

Присутствие паутинного клеща на ели будет заметно по тонкой и редкой паутине на хвое, а также жёлтым пятнам на поверхности, которые в дальнейшем приводят к полному высыханию иголок. За лето одна самка даёт 3–4 поколения новых насекомых, поэтому если своевременно не принять меры по их уничтожению, до конца лета вполне можно лишится ели.

Лубоед

Присутствие лубоеда на ели выражается в покраснении её хвои и образовании больших смоляных воронок в местах внедрения насекомых в стволовую часть растения. В основном от их присутствия страдают старые деревья, хотя при массовом нашествии могут поражаться и недавно высаженные ёлки, на стволах которых в любом случае будет заметна буроватая мука.

Самым действенным способом защиты от лубоеда является удаление поражённого растения с участка и его дальнейшее сжигание вместе с вредителем, но если елей и так немного, можно воспользоваться одним из инсектицидных препаратов: «Инта-Виром» или «Табу». При обширных насаждениях используют феромонные ловушки, но тут действуют те же правила, что и в случае с короедами: на небольших приусадебных участках есть все шансы только навредить растительности.

Усач еловый

Этот вредитель представленный в виде небольшого жука с вытянутым телом и закинутыми на спину усами, которые и послужили названием для насекомых (у некоторых видов их длина превышает длину тела самого жука). Внедряясь в ствол ели, еловые усачи оставляют внутри многочисленные ходы, а при откладке яиц на поверхности коры побегов будут заметны характерные насечки, как будто на кору надавливали ногтем.

В сравнении с тлёй или паутинным клещом, этот вредитель не столь широко распространён и попадает на частные участки преимущественно вместе с заражённым посадочным материалом из питомников елей.

Бороться с указанным вредителем лучше биологическими методами, привлекая на участок их естественных врагов в виде дятлов или ласточек, но при обширном распространении насекомых вряд ли удастся обойтись без инсектицидных препаратов, на роль которых может подойти один из представленных ранее примеров.

Профилактика заболеваний и вредителей

Современные профилактические мероприятия по предупреждению поражения елей болезнями и вредителями — куда более выгодное решение, чем поиск средств устранения уже имеющейся проблемы.

Поэтому, чтобы потом не думать, что же делать при нашествии вредителей или поражении елей каким-либо заболеванием, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • всегда тщательно осматривать посадочный материал и покупать его, только убедившись в здоровье саженца или семян;
  • своевременно удалять засохшие, сломанные, повреждённые болезнями и вредителями ветки, обязательно замазывая места срезов садовым варом или специальной краской;
  • применять микроудобрения и иммуностимуляторы для повышения иммунитета растений;
  • соблюдать правила севооборота, избегая высадки елей рядом с нежелательными соседями, вроде черёмухи;
  • выполнять предпосадочную обработку корневища саженцев и использовать фунгициды при первых появлениях признаков того или иного недуга;
  • выполнять ежегодное весеннее профилактическое опрыскивание еловых насаждений медьсодержащими препаратами.

Отдельного внимания заслуживает и предпосадочная обработка грунта, который по возможности нужно прокалить и пролить системным фунгицидом «Триходермин». Для нормализации уровня кислотности почвы полезно добавлять в неё доломитовую муку и мел, которые существенно снизят вероятность развития корневой гнили.

В осенний период полезно выполнять глубокую перекопку грунта в приствольной зоне, чтобы оставшиеся в ней личинки замёрзли на поверхности в зимний период и не стали причиной новых проблем в будущем году.

Ель: описание, виды, посадка, болезни и вредители

Ель относится к семейству Сосновых. Это растение – символ Рождества и Нового года. В род входит около 40 видов, самым распространенным из которых считается европейская ель.

Высота вечнозеленого хвойного дерева доходит до 50 м. Средняя продолжительность жизни варьируется от 250 до 300 лет.

Описание и особенности ели

Отличительной особенностью однодомного дерева является стройность. Корневая система в течение первых 15 лет стержневая. После корень отмирает, а его функции отходят к поверхностным отросткам. Они расходятся на 20 м. Этим объясняется отсутствие устойчивости к ветру.

Крона, характеризующаяся пирамидальной или конусовидной формой, собрана из поникающих и горизонтально-распростертых ветвей. Боковые побеги появляются только через несколько лет после высадки ели в открытый грунт.

К характерным признакам деревьев, относящихся к роду елей, также причисляют серую чешуйчатую кору и игловидную хвою. Первая со временем становится бороздчатой и толстой. Иголки могут иметь как плоскую, так и четырехгранную форму.

Если садовод сможет создать благоприятные условия для выращивания, ежегодно будет осыпаться не больше 1/7 части от всей хвои.

Ели – голосемянные растения. Женские и мужские шишки находятся на кончиках веток. Продолговато-цилиндрические шишки падают только после того, как семена созреют.

Опыление происходит в мае, а созревание приходится на октябрь. Плодоношение длится на протяжении 10-60 лет.

Высокая морозостойкость – еще одна отличительная черта елей. К сожалению, это касается только взрослых деревьев. Молодые растения, которые были высажены на открытом месте, очень чувствительны к резкому снижению температурного режима. Чтобы защитить нежную хвою, неокрепшие ели рекомендуется сажать вблизи более рослых деревьев.

Несмотря на теневыносливость ели нуждаются в хорошем освещении. Поэтому подлесок в не смешанных еловых лесах обычно отсутствует.

Выбор посадочного материала

Чтобы получить новый саженец, можно воспользоваться несколькими способами:

  • посетив питомник. В них предлагают подросшие саженцы, посаженные в контейнеры или выкопанные в присутствии покупателя. Первый вариант более предпочтителен. Это обусловлено защищенностью корневой системы. Приобретая растение, у которого она оголена, более чувствительно к воздействию внешней среды;
  • выкопав в лесу. Этот вариант приемлем, если вид и сорт ели не имеет особого значения. Высота выбранного деревца должна составлять от 1 до 2 м. Саженец аккуратно обкапывают. На корнях должен оставаться ком земли. Благодаря «родной» почве ель быстрее адаптируется на новом месте;
  • вырастив самостоятельно. Первый этап – сбор созревших шишек, второй – подготовка грунта. Почвенную смесь можно сделать самостоятельно или приобрести готовый состав. Его насыпают в контейнер. Последней стадией становится высев семян по определенной технологии.

Саженцы следует транспортировать, накрыв брезентом.

Чем раньше они будут помещены в землю, тем лучше.

Размножение ели

Новые деревца можно получить с помощью семян и черенков. Последний пользуются популярностью среди любителей. Для подвоя можно использовать другое хвойное дерево. Главным условием является его высокая морозоустойчивость.

Укоренение нужно проводить ранней весной. Садовод должен успеть до того момента, как почки набухнут. В качестве черенков используют стебли, на которых имеются более мелкие веточки. Отросток должен иметь длину, равную 6-10 см. После того, как он будет срезан, его необходимо обработать стимулятором роста. Оптимальный угол высадки составляет 30 градусов. Почвосмесь готовят из песка и торфа. Вместо последнего ингредиента можно использовать мелкий перлит. Грунт засыпают дренажом и дерновой землей. Толщина первого слоя должна быть не меньше 5 см, второго – около 10 см.

Чтобы вырастить ель генеративным (семенным) способом, потребуется большое количество затрат и времени. При этом используют посевной материал, который сохранил всхожесть. Семена извлекают из созревших шишек. Их предварительно сушат. Чтобы провести стратификацию, применяют торф или сухой песок. Следующим шагом является заморозка. В холодильнике семена держат на протяжении 1-1,5 месяцев. Посев проводят в конце февраля-начале марта. Используя такой метод, садовод получит растения, которые будут отличаться медленным ростом, низкой устойчивостью к сильным порывам ветра, палящему солнцу и чрезмерной влажности.

Разновидности ели

Ели предпочитают прохладный климат.

Желательно, чтобы почва была каменистой или песчаной. Неприхотливость выражается в зимостойкости и засухоустойчивости.

ВидОписаниеСортОсобенности
ОбыкновеннаяДо 50 м. Крона пирамидальной формы украшена заостренной верхушкой. Продолговатые шишки, четырехгранные хвоинки окрашены в насыщенно зеленый.АкроконаРазмеры компактные, обильное. Плодоношение раннее.
ФробургСреднерослые прямые стволы, ниспадающие пышные «лапы».
ОлендорфиШирокая крона, золотистая хвоя, густые ветви.
СербскаяПриплюснутая хвоя, украшенная серебристыми черточками. Высокая декоративность, непритязательность к почве.Певе ТеджинРовная поверхность, густая крона.
КанадскаяВысота от 25 до 30 м. Плотная сизовато-зеленая крона, ветви, направленные вниз. Шишки небольшого размера. В зрелом состоянии окрашиваются в коричневый.Альберта ГлобИзящная крона. Ее поверхность обеспечивается бугристостью.
Сандерс БлюПри недостаточном освещении хвоя становится более рыхлой.
КоникаБыл получен в результате канадской селекции.
ПлакучаяДостигает 50 м. Сизоватые хвоинки отличаются острой формой. Шишки характеризуются бордовой окраской и небольшим размером.СнейкПостепенное нарастание скелетных ветвей.
Буш ЛейсВысокая декоративность обусловлена многообразием и насыщенностью оттенков. Среди них сизовато-зеленый, голубой, серебристый.
ГолубаяВетви направлены горизонтально. Морозоустойчив, стоек к загазованности. Хвоя имеет синий оттенок, оголенные побеги окрашены в ярко-коричневый.Херман НауКомпактный сорт, центральный стебель не выражен. Голубоватая хвоя.
Зе БлюзСреднерослый, длинная хвоя украшена голубыми приростами.
ХупсиПышная крона, высота – не больше 12 м.
ЧернаяДо 30 м. Голубовато-зеленая хвоя характеризуется густотой. Ветви опушены. Неприхотливый, зимоустойчивый.АуреаМедленный рост, поникшие ветви.
НанаПлотная крона, ежегодный прирост – до 5 см. Контрастная окраска, короткая хвоя.
СибирскаяУзкая конусовидная крона, длина глянцевых хвоинок не больше 3 см.ГлаукаСтройный центральный стебель, линейно-игольчатая хвоя.
ВосточнаяНе превышает 60 м. Крона отличается густотой. Ветви, находящиеся у основания, приподняты. Насыщенно зеленая хвоя отличается жесткостью.АуреоспикатаВысота варьируется от 10 до 15 м. Приросты окрашены в зеленовато-желтый.
НутансВетви растут неравномерно. Иглистая хвоя имеет глянцевый оттенок. Созревшие шишки коричневого оттенка.
МариорикаНе больше 30 м. Хвоя, украшенная серебристыми вкраплениями.МачалаШирина – до 1 м, хвоя серебристо-голубоватого цвета.
АянскаяЗимоустойчивый, теневыносливый, неприхотливый.Нана КалусНевысокое растение с округлой кроной.

Сроки посадки ели

Ели помещают в грунт осенью и весной. Последний вариант более предпочтителен, так как при высадке в указанный период саженец успеет окрепнуть к зиме. Агротехническое мероприятие нужно проводить в конце апреля или начале сентября.

Высокие саженцы рекомендуют сажать в ноябре или марте. Ком земли, оставшийся у корней, должен находиться в замороженном состоянии. Необходимость в защите обусловлена тем, что молодые растения могут пострадать от резких температурных перепадов. Также необходимо учесть следующие нюансы:

  • расположение веток. Стороны света определяют, ориентируясь на их количество. С северной ветвей гораздо меньше, чем с южной;
  • внешний вид корневой системы. Оголенные отростки могут погибнуть из-за пересушки;
  • место высадки. На приусадебных участках чаще всего сажают декоративные разновидности. Высокорослые и мощные ели, так называемые крупномеры, нуждаются в большем количестве питательных веществ и влаги. Для них следует выделить место, за пределами сада. В противном случае пострадают другие культуры;
  • освещение. Ели – светолюбивые растения. Особой потребностью в солнечном свете характеризуются декоративные разновидности, имеющие цветную хвою.
Читайте также:  Лиственница: посадка, выращивание, размножение

Технология посадки ели

Ели сажают в заранее подготовленные ямы. Они должны соответствовать следующим показателям:

  • глубина – от 0,5 до 0,7 м;
  • нижний и верхний диаметры – 0,5 м и 0,6 м;
  • толщина дренажного слоя – не больше 20 см.

В качестве последнего используют щебень, дополненный песком, или битый кирпич.

Необходимость в дренаже может быть обусловлена тяжелой почвой и близким расположением грунтовых вод.

Следующим этапом становится создание почвосмеси. В ее состав включают нитроаммофоску, дерновую землю, торф, песок и перегной.

Растение извлекают из контейнера непосредственно перед высадкой. На корнях должна оставаться почва.

Саженец помещают в яму в вертикальном положении. Грунт не следует утрамбовывать. Высаженное дерево окружают земляным отвалом. В образовавшуюся «емкость» выливают воду. На один саженец приходится от 1 до 2 ведер. После полного впитывания приствольный круг необходимо засыпать торфом. Между саженцами должно быть не меньше 2 м.

Уход за елью в саду

Несмотря на засухоустойчивость ели нуждаются в поливе. Его частоту увеличивают, если на приусадебном участке высадили карликовые и миниатюрные разновидности. То же можно сказать про саженцы и молодые деревья. Если растения были посажены зимой, их нужно поливать не чаще одного раза в неделю. Увлажнять хвою при этом не рекомендуется.

Подкормку проводят посредством комплексных удобрений. Их часто объединяют со стимуляторами роста. Особой популярностью пользуется Гербамин, Гетероауксин и Эпин. Необходимо учесть, что в подкормке нуждаются только молодые деревья.

Чтобы предупредить поражение хвои, ее опрыскивают Ферравитом.

Обрезка может быть санитарной или декоративной. Во время первой удаляют поврежденные и высохшие ветви. Вторую проводят для того, чтобы придать дереву симметричную форму.

Также следует обратить внимание освещению. Саженцы на протяжении нескольких лет притеняют. Таким образом обеспечивают их защиту от палящего солнца.

Подготовка к зиме и зимовка ели

Порядок действий довольно прост. Последний раз дерево поливают перед наступлением ноябрьских заморозков. Укрепляют приствольный круг посредством коры. Этот этап особенно важен для молодых и ослабленных елей.

Чтобы добиться более быстрого одревеснения стебля, растения в сентябре удобряют калийно-фосфорными смесями. После проведения этой агротехнической процедуры необходимость в дополнительной подкормке исчезнет.

Болезни и вредители

Ели, как и другие растения, могут быть подвержены вредным насекомым и заболеваниям. Чаще всего страдают деревья, ослабленные из-за недостаточного или неправильного ухода.

ПроблемаОписаниеМеры борьбы
РжавчинаНа хвоинках появляются цилиндрические пузырьки, в которых находятся споры. Происходит раннее облетание иголок. Чаще всего страдают молодые растения.Опрыскивание фунгицидами, своевременное удаление сорняков.
ШюттеНедуг возникает весной. Хвоя на побегах сначала меняет окраску, а потом отмирает. Ее опадение происходит в начале следующего сезона. На хвоинках образуется грибок.Устранение зараженных побегов, обработка фунгицидами.
Паутинные клещиПаразит активизируется во время засухи. На растении появляются точки. Еще одним характерным признаком становится паутина.Профилактическое опрыскивание акарицидами. К ним причисляют Флоромайт, Флумайт, Аполло, Борнео. Для лечения используют инсектоакарициды (Акарин, Агравертин, Актеллик, Оберон).
КороедыВредитель повреждает кору, о чем свидетельствует большое количество ходов.Обработка следующими препаратами: Крона-Антип, Клипер, Бифентрин.
ЛожнощитовкиПаразит защищен коричневым панцирем. Кончики стеблей искривляются и постепенно отмирают. Хвоя приобретает бурый оттенок.Соблюдение агротехники является лучшей профилактикой. Чтобы усилить эффект, растения обрабатывают инсектицидами.
Листовертки-иглоедыКоричневато-желтые гусеницы делают на побегах ржавые скопления.Использование раствора, приготовленного на основе зеленого мыла.
ПилильщикиНасекомые селятся на молодых деревьях. Их рост замедляется, стебли теряют хвою.Перекопка почвы, уничтожение гнезд. Личинки обрабатывают инсектицидами, к коим относят Фьюри, БИ-58, Децис.
Корневая губкаЗагнивает корневая система. В области корневой шейки появляются бурые или коричневые образования.Удаление всех пораженных мест, использование фунгицидов.

Мистер Дачник рекомендует: ели в ландшафте

Посредством деревьев, отличающихся ярусными ветвями и пирамидальной кроной, создают защитные кулисы и строгие аллеи. Ветки образуют плотное укрытие, которое плохо пропускает солнечный свет. Этим пользуются, декорируя уединенные участки. Крупномеры чаще всего высаживают в больших парках. В результате солитерной посадки садовод получит однородную ландшафтную композицию.

Карликовые ели характеризуются декоративностью и разнообразием. К отличительным признакам относят строение кроны, окраску хвоинок и размеры. Такие хвойные деревья сажают группами. Ими украшают цветники, небольшие сады и горки.

Трудностей с приданием хвойной культуре желаемой формы обычно не возникает. Ели поддаются стрижке. Чтобы создать симметрический и геометрически правильный силуэт, не потребуется много времени.

Темно-зеленые ели применяют для декорирования садов регулярного стиля и партерных зон. Рядом с ними часто высаживают с другими хвойными. Они могут быть золотистыми, серебристыми и голубоватыми. Вокруг елей часто высаживают травянистых «соседей». Растения должны быть тенелюбивыми. К ним причисляют ландыши, папоротники, кислицу и астильбы.

Правильный уход за голубой елью в домашних условиях: посадка, календарь обрезок

Голубые ели – настоящие царицы ландшафтного дизайна. Эти симпатичные деревца превосходно смотрятся в любой части дачного участка, и при входе, и на окраине. Но чтобы вырастить их действительно красивыми и декоративного вида, необходимо обеспечить качественный уход за голубыми елями.

Ранее DachaDecor.ru уже рассказывал о том, как вырастить голубые ели из семян. Занятие это кропотливое, но очень интересное, ведь результат говорит сам за себя. Но чтобы получить через несколько лет действительно декоративные деревья, посадить ели и дождаться их всходов недостаточно, важно изучить агротехнику и научиться правильно ухаживать за голубыми елями.

Сегодня мы расскажем, как обеспечить наилучшие условия и что необходимо предпринимать, чтобы деревья на даче являлись настоящим украшением, а не подобием обыкновенной поросли.

Полив голубой ели

Изначально хотим предупредить, что уход за маленькой елью возрастом до нескольких лет точно такой же, как и за всходами, но далее некоторые принципы выращивания могут измениться, а потому будьте внимательны.

Полив годовалых саженцев потребует много свободного времени, так как вода должна вноситься в почву по 5-7 раз в сутки мелкими порциями, чтобы почва не пересыхала и корешки молодого деревца всегда имели возможность подпитки. Большие порции воды не нужны, так как у елочек в таком возрасте корни находятся практически на самой поверхности, и перелив в таком случае будет попросту нецелесообразным.

Более взрослые деревья, в возрасте нескольких лет и старше, поливают намного реже, примерно 1-2 раза в сутки (а кто-то и раз в несколько дней). Также необходимо будет постоянно контролировать влажность почвы, для чего нужно будет мульчировать приствольные круги или же насеять в них густую траву. Нравится голубым елям и опрыскивание, дождевание теплой водой. Благодаря этому зелень увлажняется и омывается от пыли.

Когда саженец начнет развиваться во взрослое дерево, старайтесь обеспечивать ему достойный полив. Нежелательно жалеть воду на данное растение, а потому если на даче организован капельный полив грядок или орошение газонов, позаботьтесь и о елочках, бросьте и к их подножию шланг с водой.

Но стоит сказать, что и переживать особенно не стоит. Посовещавшись с нашими читателями и специалистами по выращивание елей, мы пришли к выводу, что взрослое дерево спокойно выдерживает летом до 1-2 недель вообще без поливов, но это в том случае, если нет засухи!

Подкормки для голубой ели

По данному поводу ходит множество споров, и чтобы добиться истины, мы специально вели долгие беседы с дачниками и владельцами некоторых питомников, и даже читали форумы, где хозяева елочек делятся своим мнением и опытом.

Как оказалось, многие и вообще отказываются от подкормок растения, хотя и признают, что до 5-7 лет растение практически не идет в рост. Можно, конечно, использовать стимуляторы роста и некоторые удобрения, но тогда можно добиться эффекта настоящего лесного дерева у себя на даче, а это уж точно никому не интересно.

После 5-7 лет выращивания, голубая ель понемногу идет в рост, и уже в ближайшие несколько лет свободно набирает 30-40 см, а иногда и 50-70 см в год. Если не перекармливать дерево, то буквально в течении нескольких лет рост дерева приостанавливается, и на участке красуется симпатичное дерево, которое по-настоящему декоративно!

Существует также мнение, что подкормки вредны для ели, и из-за них можно наблюдать определенного вида мутации, когда, например, боковые ветви превращаются в стволовые, и тогда дерево растет не вверх, а в сторону. Также стоит отметить, что не рекомендуется вносить подкормки осенью, иначе дерево может не пережить зиму. Если же используете удобрения, то делать это следует весной и в начале лета, малыми порциями!

Строго воспрещается вносить азотные удобрения и навоз, которые не действуют на растение положительно. Но можно использовать универсальные удобрения в небольших количествах.

Обрезка и формирование кроны голубой ели

Голубые ели не нуждаются в систематических обрезках, так как крона дерева формируется самостоятельно. Но стоит обращать на растение внимание минимум несколько раз в год, так как следует убирать со ствола больные и сломанные ветви, сухие и пожелтевшие, которые негативно влияют на развитие и декоративность!

Также, если есть желание самостоятельно формировать крону и контролировать рост ели, вы можете это делать, но желательно до возраста 7-8 лет. После, голубую ель лучше оставить в покое и дать ей развиваться дальше уже полностью самостоятельно.

Разведение и размножение голубой ели

Сразу хотим напомнить, что для посадки молодых еловых саженцев или семян нельзя использовать почву, где ранее росли картофель и кукуруза, а также другие огородные культуры, которые сильно повреждаются грибком. Обязательно следует добавить при посадке лесной земли, которая взята из под хвойных, это даст огромный плюс в развитии.

Размножается голубая ель семенами, прививкой и черенкованием. Первый способ мы уже рассмотрели ранее, когда говорили о выращивание голубой ели из семян своими руками, а потому пропустим его и перейдем к другим.

Итак, прививка ели. Довольно простой способ, но его мало кто использует в последнее время. Прививается ель в расщеп побега (верхушечного) или вприклад. Процесс желательно проводить в благоприятное время – весной, или в первой декаде июля.

С черенками все интереснее, да и быстрее! Черенки голубой ели срезают с более-менее взрослого дерева, и укореняют в парнике с высокой влажностью, которая может создаваться и поддерживаться искусственно. Даже лучше будет, если в парнике или теплице установлено туманообразующее оборудование, это пойдет только на пользу.

Специалисты рекомендуют размножение зимними черенками, ранней весной, когда происходит набухание почек. Подходят для этого и летние черенки, но укоренение их происходит гораздо дольше, в 3-4 раза. Обычно, при создании наиболее благоприятных условий, на укоренение голубой ели уходит до 3 месяцев.

Болезни и вредители

Как и любое хвойное растение, наша голубая елочка подвержена множественным опасностям, от которых она может не только пострадать в декоративном плане, но со временем, и вовсе погибнуть. Вдаваться с подробности и говорить о заболеваниях и вредителях мы не будем, так как на DachaDecor.ru уже есть необходимый материал о болезнях хвойных растений!

Что стоит знать об уходе за голубой елью

В последнем разделе нашей статьи мы бы хотели сказать еще кое-что полезное:

  • Голубая ель отличается высокой декоративностью. Это теневыносливое растение, которое не боится морозов и засухи (хотя больше любит своевременный полив);
  • Дерево отличается медленным ростом, но не требует многократного внесения удобрений, разве только весной и в небольших количествах;
  • Для посадки растения необходима богатая и влажная почва, так как ель плохо растет на известковых и сухих почвах;
  • Молодые растения могут страдать от поздних заморозков;
  • Наиболее быстро деревца размножаются черенкованием, но при соблюдении определенных условий;
  • Красивые декоративные растения любят опрыскивания, да и намного красивее становятся после дождевания.

Прививка ели (видео)

Всего несколько фактов о голубой ели и правильном уходе за декоративным растением, и уже насколько проще вырастить симпатичное дерево на дачном участке. Остается только порадоваться за людей, которые давно посадили елочки на даче и смогли вырастить из них сильные деревья, а также порекомендовать быстрее начать выращивание елей дачникам, которые этого еще не сделали!

Сажаем и ухаживаем за голубой елью

Часто при оформлении приусадебного участка ландшафтные дизайнеры используют голубую ель. Пушистые еловые лапки являются украшением участка не только в теплую погоду, но и зимой.

Чтобы вырастить здоровую ель с правильной кроной, необходимо соблюдать определенные правила ухода и размножения голубой красавицы.

Посадка саженца

Оптимальное время для высадки голубой ели – март, апрель, когда почва уже достаточно оттаяла, чтоб ее вскопать. Чтобы у хвойника формировалась равномерная красивая крона, его необходимо высаживать только на хорошо освещенном участке, в противном случае добиться конической формы кроны не получится, да и окрас станет не таким серебристым.

К почве ель не требовательна, она может расти в супесчаной и тяжелой суглинистой почве. Но оптимальным будет слабокислый суглинистый плодородный грунт. На чрезмерно обогащенной почве карликовая ель разрастается и теряет форму кроны.

Известковая почва для голубой ели не подходит. Перед высадкой саженца такой грунт необходимо подкислить аммиачной селитрой, хлористым аммонием или сульфатом аммония. Здесь главное не переборщить, т. к. в слишком закисленной почве голубая ель не приживется.

Перед высадкой к грунту из лунки добавляют торф, перегной и песок, а на дне делают дренаж. Для этого на дно подготовленной лунки глубиной 0,6 и диаметром 0,5 метра насыпают слой щебня, керамзита или черепицы. Это важно, т. к. голубая ель развивает неглубокую и поверхностную корневую систему и тяжело переносит застой воды.

При высадке нескольких саженцев необходимо, чтобы между ними было расстояние около 2 метров. Первое время после посадки желательно не взрыхлять почву в радиусе полуметра от корней.

Размножение голубой ели

Существует два варианта размножения голубой ели:

  • семенное размножение;
  • черенкование.

Размножение семенами – простой метод, но придется подождать три года до тех пор, пока сеянцы превратятся в полноценный саженец. Собирают семена собственноручно в октябре-ноябре. Собранные семена необходимо продезинфицировать марганцовкой. Земляная смесь для посева готовится из торфа с добавлением аммофоски и известняковой муки (20 грамм аммофоски и 35 грамм муки на 5 кг торфа).

Читайте также:  Черемуха в саду. Описание, виды и сорта черемухи. Посадка и размножение черемухи

На дно пластикового контейнера насыпают песок, затем земляную смесь и высевают семена на глубину полутора сантиметров. Для того, чтобы создать семенам приближенные к естественным условия, контейнер помещают на дверцу холодильника, такая процедура ускоряет прорастание.

Через три месяца контейнер необходимо выставить в теплое место и начать регулярно поливать. Всходы появляются примерно через неделю. В это время нужно следить, чтобы сеянцы не загнили от переувлажнения.

В мае молодые растения можно высадить на участок. Лучше, если первое время саженцы будут укрыты (например, пластиковой бутылкой, которую также нужно проветривать). Такой «парник» позволит растениям как можно быстрее адаптироваться. Через неделю укрытие можно будет снять.

О посадке и уходе гортензии садовой можно прочитать здесь.

Если вы желаете узнать как садить и ухаживать за чубушником, информацию об этом вы найдете в статье http://greennirvana.ru/rasteniya/kustarniki/posadka-i-uhod-za-chubushnikom.html

Второй способ – черенкование. Черенки заготавливают осенью или весной (осенние черенки укореняются дольше весенних). Для этого с верхней части кроны 5-8 летнего растения срезают черенки длиной пятнадцать-двадцать сантиметров и высаживают в яму, на дне которой предварительно насыпан дренажный слой 4-5 см, поверх него питательная почва 10 см и 5 см песка.

Предварительно посадочный материал необходимо обработать раствором марганцовки. Черенки высаживают под углом 30 градусов и заглубляют в почву на 4-5 см, расстояние между рассадой – 10 см. Первое время рассаду необходимо затенять. К концу лета (в августе) затенение можно убрать.

Ель практически не нуждается в удобрениях. Наоборот, их избыток может привести к одревеснению боковых ветвей, из-за чего деревце будет расти не вверх, а вширь. Кроме того, перекормленная ель из миниатюрного деревца быстро превратится в лесной экземпляр. Подкормки требуются только первые 5-7 лет. Для этого используют минеральное удобрение, которое вносят ранней весной.

Запрещается использовать для подкормки свежий навоз и азотистые удобрения.

Голубая ель очень требовательна к поливу. Годовалые деревца поливают по 5-6 раз в день небольшими порциями. Так как корневая система у ели поверхностная, то много воды она просто не впитает и влага уйдет в землю.

Взрослые растения в жаркое время нужно поливать раз в день (десять литров на одно растение). Полив должен осуществляться в вечернее время (после 18.00) и теплой водой. Также ель положительно реагирует на опрыскивание и дождевание, во время которого веточки очищаются от пыли и приобретают декоративность.

Для формирования красивой кроны голубой ели необходима обрезка. Прежде всего, удаляются засохшие и отмершие веточки, а затем проводится обрезка здоровых ветвей. Формировку кроны нужно успеть провести до 8 лет. В дальнейшем лучше дать дереву возможность формироваться самостоятельно.

Помните, что инструмент, использующийся для обрезки, должен быть остро заточен, а сами места среза следует обработать специальным раствором.

Зимовка голубой ели

Взрослое растение отлично переносит холода и не нуждается в дополнительной защите. А вот маленькие экземпляры могут поломаться под тяжестью снега. Чтобы этого не произошло, ветки необходимо связать веревкой или сеткой, предварительно подняв к стволу.

Ранней весной и в солнечные зимние дни ель, расположенная с южной стороны, может получить солнечный ожог. Избежать этого можно накрыв деревце хлопчатобумажной тканью.

Вредители и болезни

Часто голубая ель поражается хермесом, личинки которого располагаются в виде утолщений на побегах. Такие побеги нужно сразу же удалить, а дерево обработать инсектицидами (фуфанон, карбофос, рогор).

В случае поражения ели стволовыми вредителями (еловый пилильщик) можно заметить на стволе небольшие (диаметром 5 мм) выемки со смолой. Здесь необходимо провести обработку системными инсектицидами.

Если заметили на хвойнике следы грибкового поражения (побурение хвои, увядание побегов), то здесь два варианта. Первый (если на участке имеется несколько растений) – выкорчевать дерево с корнем и сжечь, чтобы зараза не распространилась на остальные хвойники. Второй (если ель в единственной экземпляре) – обработать почву вокруг дерева Гамаиром, Фитоспорином — м или Алирином — б.

Прочитать о том, как садить и ухаживать за сиренью можно в этой статье.

Информацию о посадке газонной травы и дальнейшем уходе за ней можно найти, перейдя по ссылке http://greennirvana.ru/uchastok/gazon/posadka-gazonnoy-travy-i-uhod.html.

Выбрать вьющиеся растения для сада поможет эта статья.

Виды голубой ели

Колючая или голубая ель имеет несколько разновидностей, предназначенных для выращивания в декоративных целях. Вот самые популярные:

  1. Блю Даймондс (Голубой бриллиант). Растение с тонким стволом высотой пять-семь метров и конической кроной. Отличается довольно медленным ростом (до 15 см в год).
  2. Вальдбурн. Отличается небольшим ростом (0,8 метра – максимум). По мере роста может принять форму небольшого шарика, диаметр которого не более метра.
  3. Биалобок. Растение до двух метров высотой с неравномерной кроной. Молодые побеги отличаются золотистым оттенком. Не переносит полутень, т. к. из-за нехватки света может потерять окрас.
  4. IseliFastigiata. Довольно высокое (до 10 метров) растение с приподнятыми кверху ветвями, покрытыми густой хвоей. Растение нетребовательное к почве, легко переносит засуху, но не любит переувлажнения.
  5. Монтгомери. Растение изначально имеет подушковидную крону, которая со временем становится конусовидной. Растет очень медленно и достигает всего 180 см в высоту. Молодые побеги имеют нежно-голубой оттенок, а более старые — насыщенный синий.
  6. Костер. Голландский сорт голубой ели. Высота ствола 10 метров, а диаметр кроны может достигать 3-4,5 метров. Молодые побеги имеют оранжево-коричневую окраску, что выглядит довольно необычно на фоне голубой хвои. Эффектно смотрится в групповых посадках.

Голубая ель биалобок

Голубая ель в ландшафтном дизайне

Голубую ель часто используют для оформления альпинариев, рокариев и в группе с декоративно-лиственными и цветущими растениями (колеусы, петунии). В этом случае ель либо становится центром композиции, либо, находясь на заднем плане, выполняет роль фона. Нередко голубую ель используют в качестве живой изгороди. Разрастаясь, деревья образуют одну сплошную стену из колючей хвои.

Эффектно смотрятся композиции из голубой ели и других хвойников (туя, сосна, биота, тис). Растения высаживают по высоте – самые высокие размещают ближе к центру или (если композиция асимметричная) в глубине. Ближе к краю высаживают стелющийся можжевельник, тис или миниатюрные сосны.

Голубая ель: посадка и уход в домашних условиях

Иметь на своём садовом участке такую хвойную красавицу, как голубая ель, мечтает каждый. Благодаря работе селекционеров, появились виды с высокой стойкостью к морозам. Это коренной житель Северной Америки, встречающийся на скалистой территории и по берегам рек. Дерево с серебристым налётом на пушистых ветках считается олицетворением достатка и благополучия.

В садовом декорировании оно ценится за неприхотливость и изысканный внешний вид.

Как вырастить голубую ель

Решив выращивать в своём саду голубую ель, следует учесть, что молодому деревцу вначале потребуется особая забота. А вот взрослое растение уже не нуждается в этом. На своей родине такие деревья живут 200−300 лет, а в более суровых условиях — не более 100 лет.

Описание хвойного дерева

Голубая ель — это медленнорастущий многолетний хвойный представитель. Из особенностей можно выделить следующие:

  • По статистическим данным, выведено порядка 70 видов хвойников с голубыми иголками и разного роста. Обычно, под голубой елью подразумевают колючую, которая в наших краях достигает высоты 15 м. Её крона разрастается до 6−8 м в диаметре. В природном ареале встречаются деревья в 3 раза больше.
  • В зависимости от сортовой принадлежности, различается окрас иголок: от насыщенно-голубого до серо-зелёного. У молодого растения шишки ярко-красного или фиолетового цвета, у взрослого — коричневые.
  • Повышенная стойкость к сильным ветрам, засухе и низким температурам, позволяет выращивать подобный тип деревьев в России.

Ели часто выращивают в городских парках и аллеях, так как она мало подвержена воздействию атмосферных загрязнений.

Как посадить голубую ель

Эти элитные растения предпочитают освещённые площадки, хотя и терпимо относятся к тени, поэтому лучше сажать их в достаточно солнечном месте. Единственно, без доступа света декоративные характеристики немного ухудшаются: окрас теряет свою яркость, а крона приобретает рыхлость. К почве особых требований нет, как и к влажности.

Желательно приобретать саженцы в возрасте 2−3 лет и из контейнера. Таким образом, не придётся долго ждать, пока дерево вырастет. А нахождение все это время в отдельной ёмкости или горшке, позволит растению быстро акклиматизироваться на новом месте.

Будущее место посадки ели очищают от мусора и сорняков, немного рыхлят землю. Яму капают побольше, чтобы корневой системе было удобно, поскольку корневая система очень запутана и разветвлена, лучше сажать ели как можно дальше друг от друга. Саженец извлекают и отряхивают от земли. На дно лунки насыпают немного родного грунта, пересаживают туда росток. Сильного углубления не требуется, это может только навредить.

Засыпав оставшееся место землёй, её хорошо утрамбовывают. Это для того чтобы не дать кислороду поступать к корням. Осуществляют обильный полив, помогая корневой системе быстрее расправиться и прижиться. Главное, все манипуляции осуществлять поскорее, так как корни на свежем воздухе быстро гибнут.

Посадку деревца рекомендуется производить весной. Если это сделать осенью, то до зимних заморозков дерево не успеет адаптироваться.

Условия ухода

Молодые саженцы очень чувствительны к любым изменениям и нуждаются в особом уходе. Агротехника включает в себя следующие шаги:

  • Полив. Юные корешки совсем слабые и пролегают близко к поверхности, так что при засушливой погоде поглощают много влаги. Полив осуществляют 1 раз в неделю, по одному ведру воды на каждую единицу. Следят за состоянием почвы, не давая верхнему слою пересыхать. Для лучшего удержания влаги, прикорневую часть мульчируют.
  • Уход за почвой. Рекомендуется в первые годы жизни не рыхлить, что может привести к повреждению корней. Дерево оставляют на два года в покое, только поливают и мульчируют перегноем. Взрослые особи, вообще, не нуждаются в подкормке, а молодым вносят минеральные удобрения.
  • Обрезка. Для придания определённой формы, необходимо делать раз в год срезку лишних ветвей. Заниматься этим следует, когда все иглы полностью расправились и прекратился годовой прирост. Чтобы убрать лишние макушки, ненужные веточки прищипывают и выкручивают. В будущем они уже не станут расти ввысь, а начнут ветвиться по сторонам.

В зимний период голубой ели грозит: обламывание ветвей и ожоги от солнечных лучей. Чтобы под тяжестью снега хрупкие веточки не подломились, их привязывают к стволу. От ожогов хвоя желтеет и осыпается. Защитить её можно при помощи укрывного материала. Это все касается молодых растений. Для взрослых никакой защиты не потребуется.

Размножение

Существует два способа: семенами и черенками. Первый вариант более сложный и менее надёжный. Так, придётся ждать около двух лет, чтобы понять, какое вы дерево посадили. Может вырасти как голубая, так и обычная зелёная ель.

Семя собирают в феврале, вместе с шишками. При нахождении некоторое время в тепле и закрытом виде, шишки раскрываются. Оттуда вынимаются семена с крылышками. Их удаляют, путём перетирания и смывают эфирные масла с поверхности. Для закалки семя убирают в холодильник на 2−3 месяца.

Высаживают готовые семена в апреле. Предварительно их и грунт обрабатывают фунгицидом. Почвенный состав должен включать торф и дёрн. Глубина посадки — 1,5−2 см.

Первые всходы из семян появятся через 1−2 недели. Они ещё совсем слабые и лучше поливать их по 2 раза в день. Слабых представителей убирают, оставляя самых крепких. Молодые побеги оберегают от прямых солнечных лучей, заморозков и соблюдают температуру 14−15 градусов.

На первый год желательно оставить саженцы расти в теплице, где им легче создать комфортные условия. На второй год жизни, весной, их пересаживают в открытый грунт.

Наиболее распространён способ размножения черенками. При нём сохраняются все исходные характеристики, когда размножается растение. Исходным материалом являются годовые побеги, длиной не более 10 см. Черенок снимается вместе с основанием, нижние иголки убираются.

Как происходит пересадка? В посадочную ёмкость на дно укладывается дренаж. Грунт смешивают из торфа, перегноя и песка в равном количестве. Перед укоренением, черенки держат в специальном растворе, затем их нужно пересадить и укоренить в хорошо освещенном месте. После высадки, накрывают плёнкой, чтобы создать эффект парника. Увлажняют из пульверизатора и следят, чтобы влажность всегда была в норме.

В конце лета начинают появляться корешки. Это станет ясно по новым иголочкам на черенках. Тогда уменьшают полив и убирают притенение. За зиму посадки полностью укореняются и на следующий сезон, в апреле, их можно перенести на постоянное место.

Болезни и вредители

Голубая ель сильно подвержена грибковым поражениям. Причиной могут быть чрезмерно частая высадка, переувлажнение, заражение от других растений. Поэтому при покупке саженцев, следует осмотреть их на сохранение целостности корневой системы и иголок.

Наиболее часто встречающиеся заболевания:

  • Шуте — это грибковая разновидность инфекции, вызываемая различными грибами. Бывает шуте бурая, когда иглы покрываются тёмными пятнами. Снежная грибница поражает хвою по осени и выражена красным налётом. Постепенно он расползается и может привести к гибели растения.
  • Трахеомикоз — вирус, берущий своё начало из почвы. Повреждённые корни перестают поставлять питательные вещества и дерево тускнеет, теряет хвою. Особенно велик риск для молодых саженцев.
  • Ржавчина хвои и шишек. На них появляются жёлтые вкрапления, которые лопаются и заражают всю остальную поверхность. Семена из больных шишек непригодны к использованию.
  • Некроз коры. Признаком являются неестественные наросты коричневого цвета на коре. Со временем, они разрастаются.
  • Язвенный рак. Губит ствол дерева. По всей площади наблюдаются открытые, смолянистые пробоины.

При обнаружении явных симптомов любого из заболеваний, необходимо удалить проблемные участки. На их месте сделать обработку садовым варом и полить фунгицидным раствором. Весной и осенью обязательно надо производить санобработку медьсодержащими препаратами.

Из насекомых опасными считаются: жук-долгоносик, еловый пилильщик, паутинный клещ, ложнощитовка. Шишки любят поедать: галлицы, семяеды, листовёртки и прочие. Справиться с ними помогут регулярные опрыскивания инсектицидами.

Большое разнообразие сортов голубой ели, позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для сада. Такое растение будет импозантно вписываться в любой дизайн и радовать своим видом многие годы.

Добавить комментарий