Живые изгороди: обрезка, формирование, уход

Живая изгородь правильная обрезка, уход по расписанию

В первые 2-3 года после посадки закладывается внешний вид живой изгороди. Чтобы она выросла плотной, компактной и красивой, ее нужно сформировать, что и достигается обрезкой саженцев. Но делается она на различных видах кустарников по-разному. Это логично, ведь живая изгородь может быть из боярышника, а может быть из тиса. Побеги у этих растений отрастают по-разному, значит, и формировка кустов должна отличаться. Поэтому все кустарники по способу начальной обрезки делятся на три группы.

К первой группе относят растения, дающие сильные стеблевые побеги возобновления от основания куста: боярышник, бирючина, терн, мирабель, спиреи (таволги) иволистная и городчатая, жимолость алтайская, смородина альпийская, гребенщик, дерен белый, барбарис обыкновенный. После посадки или перед ней они нуждаются в сильной обрезке на 15 см выше уровня почвы. Удобнее обрезать саженец до посадки, потому что потом придется делать это в согнутом положении.

Рис. 1. Формирование живой изгороди из кустарников I группы

а) в первый год весной после посадки обрезают все побеги на 15 см над уровнем почвы;

б) на второй год весной обрезают основные приросты наполовину, а у боковых веточек оставляют всего несколько сантиметров;

в) на третий год в июне-июле обрезают боковые побеги для стимуляции роста;

г) на четвертый год летом обрезают ветви, придавая изгороди конусовидную форму

Столь сильное укорачивание молодых кустиков будет способствовать росту новых прикорневых побегов.

На второй год кустарники этой группы также нуждаются в сильной обрезке, но уже боковых побегов, что очень важно для заложения густого низа изгороди. В третий и последующие годы нужна лишь косметическая обрезка боковых побегов (рис. 1).

Первую стрижку уже сформированной изгороди рекомендуется делать после того, как побеги перерастут заданный уровень изгороди на 2-3 междоузлия. Интервал между стрижками зависит от вида растения и условий (погодных и почвенных), в которых выращивается изгородь. Как правило, большинство кустарников этой группы нуждается в стрижке с июня по сентябрь с интервалом 4-6 недель.

Ко второй группе относятся кустарники, у которых побеги возобновления отрастают из нижней и средней частей куста, а кущение побегов происходит в его средней и верхней частях. Таковы кустарники с кустистым основанием и укороченными побегами с соцветиями на концах (кизильник блестящий, калина, сирень обыкновенная, форзиция, кроваво-красная смородина, пузыреплодник калинолистный, снежноягодник белый, жимолость татарская, лещина). Для этих кустарников начальная обрезка в первый и второй годы должна быть менее интенсивной (рис. 2).

Рис. 2. Формирование живой изгороди из кустарников II группы

а) в первый год весной удаляют на треть основные сильные боковые побеги;

б) на второй год весной укорачивают на треть основные боковые ветви;

в) на третий год в июне-июле обрезают боковые побеги для формирования изгороди конусовидной формы

После посадки следует на треть укоротить верхние и удлиненные боковые побеги, а на второй год повторить такую же обрезку, чтобы обеспечить заполнение основания изгороди. На третий и последующий годы конусовидная форма изгороди поддерживается стрижкой, которую делают дважды с апреля до конца августа.

Цветущие кустарники рекомендуется подстригать сразу после цветения и еще раз (слегка) в августе, если лето было благоприятным. В противном случае стрижку переносят на следующий год. Как только растения этой группы достигнут нужной вам высоты (за 3-4 года), следует прищипывать их верхушки.

К третьей группе растений для живых изгородей относят хвойные и другие вечнозеленые деревья и кустарники. При их посадке обрезают неаккуратные, торчащие и боковые ветви, чтобы простимулировать рост новых боковых побегов. Задача обрезки во второй и третий годы заключается в придании изгороди нужной формы стрижкой боковых ветвей, производят ее в июне-июле (рис. 3). Основные стебли не трогают до тех пор, пока они не достигнут желаемой высоты, потом их прищипывают.

Рис. 3. Формирование живой изгороди из хвойно-древесных пород растений III группы

а) в первый год весной обрезают боковые побеги;

б) на второй год в июне-июле обрезают боковые ветви, придавая нужную форму;

в) на третий год прищипывают верхушки, а боковые ветви обрезают в соответствии с выбранной формой

Кроме того, все изгороди нуждаются в санитарных обрезках – удалении сухих, поломанных и больных побегов. Обычно это проводят ранней весной или осенью, после листопада.

Как правило, ширина живой изгороди не должна превышать 60 см, иначе за ней будет трудно ухаживать. Основание нужно делать более широким, особенно у живой изгороди составленной из вечнозеленых растений, так как если оно уже у верха, то кусты могут завалиться под тяжестью снега или оголиться снизу.

Стригут изгороди, начиная от основания и продвигаясь вверх. Лезвие ножниц держат наклонно к кусту, чтобы растения к верхней части сходили на конус. При высоте изгороди более 1,5 м нужно пользоваться подставкой, так как стричь поднятыми руками очень трудно.

Чтобы живая изгородь была плотной и красивой, помимо обрезки, ее растения нуждаются в уходе. Так как их высаживают часто, на расстоянии от 30 до 90 см друг от друга, в два ряда в шахматном порядке, площадь питания очень ограничена. Поэтому необходимо ежегодное мульчирование приствольной зоны компостом, перегноем или один раз в три года подкормка полным минеральным удобрением, желательно с добавлением микроэлементов.

Живой изгороди нужен полив, а при засушливом лете ее поливают и осенью.
Татьяна Дьякова, кандидат с.-х. наук

Живые изгороди: обрезка, формирование, уход

Общие правила формирование изгородей, классификация

Живая изгородь является не просто вариацией на тему забора или ограждения, оберегающего хозяев от непрошеных гостей и любопытных взглядов. В зеленом строительстве – это важнейший элемент ландшафтного дизайна, в садоводстве – надежная защита плодовых и ягодных культур от зимних иссушающих ветров и поздневесенних заморозков. Но в любом случае создание живой изгороди в саду – это всегда стремление к гармонии и комфорту его обитателей, людей и растений.

Живые изгороди – отдельная глава в истории ландшафтного искусства. Когда они появились, точно не установлено. Говорят, что первые «зеленые стены» появились еще в Древнем Риме. Известно, что в Англии поля и пастбища начали огораживать таким способом более тысячи лет назад. Об этом в своей книге «Натуралист на мушке, или Групповой портрет с природой» подробно рассказывает Джеральд Даррелл: «.. .Это гениальное изобретение Средневековья служило не только убежищем от диких животных, помогало следить за пасущимся скотом и спасать урожай; оно было настоящей аптекой, полной целебных трав, способных вылечить человека от любой болезни. »

Люди той эпохи относились к живым изгородям с большим почтением, считая, что защищать их владения помогают еще и эльфы, феи и разные духи, населяющие эти густые заросли. Некоторым, особо непроходимым, растениям приписывали способность отводить колдовские чары. А крупные землевладельцы, на полях которых разыгрывались охотничьи сражения, специально закладывали на своих территориях живые изгороди – ремизы, дававшие приют фазанам и куропаткам.

В начале XVII века с развитием паркового дела живые изгороди получили широкое распространение во Франции. И с тех пор стали одним из важнейших элементов ландшафтного дизайна.

В деревнях испокон веков границы обозначались плетнями, кто был побогаче – возводил глухие и высокие заборы. Живые изгороди считались уделом аристократических садов и парков, а позже в более «демократическом» виде они стали неотъемлемой частью городского озеленения. Однако линейные посадки древесных и кустарниковых пород имели свое достойное применение не только на городских бульварах и в скверах. Закладка лесозащитных насаждений по границам больших территориальных объединений (промышленных плодовых садов, дачных кооперативов и товариществ, домов отдыха и санаториев) имела довольно существенное практическое значение, незаслуженно забытое в настоящее время. И дело здесь не только в создании благоприятного микроклимата в основной период вегетации растений.

Связано это было, прежде всего, с суровыми реалиями русской зимы. Ведь одним из основных факторов зимних повреждений, например плодовых растений, являются не только низкие отрицательные температуры сами по себе (или их резкие перепады), но и иссушающее действие сильных господствующих ветров, которым подвержены в первую очередь высокорослые деревья и кустарники, расположенные на открытых пространствах. Похожая картина наблюдается и во время весенних заморозков, когда повреждающий эффект многократно усиливается отсутствием так называемых ветроломных линий, встающих на пути движения холодного воздуха.

Вместе с тем было установлено, что защитное влияние ветроломных посадок распространяется на глубину площади сада, равную тридцатикратной высоте этих насаждений. Таким образом, под защитное действие двухметровой стены живой изгороди (даже когда она находится в безлистном состоянии) попадает полоса сада протяженностью от нее в 60 (!) метров. Такой пример является наглядным доказательством тому, что практику возведения живой защитной стены по внешним границам крупных участков необходимо не только возродить, но и всемерно поддерживать силами владельцев дачных участков или просто жителей сельских населенных пунктов.

Типы живых изгородей

По форме делят на формованные (стриженные) и свободно растущие.

Формованные . Имеют четкие геометрические линии. Выполняют защитную функцию. Растения подбираются с учетом плотности кроны, хорошему отклику на стрижку. Занимают немного места по ширине. В зависимости от способов формовки могут иметь различные конфигурации: прямоугольную (только для очень теневыносливых пород, иначе идет оголение снизу (ель)), треугольную (с наклоном боковых сторон под углом 70-80 градусов), трапецевидную (со скосом не менее 10 градусов, подходит для всех культур), обратнотрапецевидную, яйцевидную, округлую (требуют значительного пространства и опыта, желательно стрижка полусферой). Допускается смешение пород и сортов в одной изгороди. Исключение составляет смешанная посадка хвойных и лиственных пород.

Свободнорастущие живые изгороди. Неформованные изгороди, имеющие более или менее линейные контуры. Требуют большого пространства. Создаются из пород, плохо переносящих стрижку, и красивоцветущих (сирень, гортензия, чубушник, спирея, лапчатка кустарниковая, миндаль степной), а также характеризующихся естественными компактными кронами (можжевельник обыкновенный, колоновидные сорта туй, плакучие формы). Не требуют регулярной формирующей обрезки, только санитарная и корректирующая.

Делятся на три основных типа: бордюры (до 0,5 м), собственно живые изгороди (0,5-2,0 м), живые стены (более 3,0 м). При выборе высоты изгороди для участка важно учесть отбрасываемую изгородью тень.

Требуют низкорослых кустарников, низко стригущихся древесно-кустарниковых пород, цветочных бордюрных пород, лучше густоветвистых, медленно растущих. Низкие, высотой от 0.5 до 1.0 м, живые изгороди геометрически правильного профиля легко выводятся из контурных посадок бузины, кизильника блестящего, смородины золотистой, альпийской, дерена белого, лапчатки кустарниковой, барбариса Тунберга, жимолость, брусники, спиреи японской, астры кустарниковай; свободно растущие – из бадана, зеленчука, гейхеры, брунеры, хосты, манжетки, иссопа лекарственный, айвы японской, магония падуболистная, ракитник русский, эрика, вереск, можжевельники казацкие и горизонтальные, полиантовые и почвопокровные розы, лилейники, многие злаки.

Собственно живые изгороди

Устраиваются из кустарников и небольших деревьев. Если вам нужна декоратив­ная изгородь ( 0,5— 1,5 м), для нее лучше выбрать барбарис Тунберга, жимолость обыкновенную и синюю, карагану кустарниковую, лапчатку кустарниковую (курильс­кий чай), магонию падуболистную, малину, клен, мин­даль низкий, рододендрон (низкорослые виды), смо­родину золотистую, черную и красную, снежноягод­ник, спиреи, крушина, туя. Перечисленные виды весьма декоративны в природной форме, их можно использовать как свободно растущими, так и стрижеными. Чаще всего для создания стриженой нарядной изгороди в парадных частях сада использу­ют барбарис Тунберга и кизильник блестящий.

Для средневысокой изгороди ( около 2 м) по­дойдут липа, барбарис обыкновенный, боярышники, вишня войлочная, жимолость голубая, карагана древовид­ная, лох серебристый, облепиха крушиновидная, пузыреплодник калинолистный, смородина золотис­тая, спирея иволистная (1—2 м), спиреи средняя, березолистная, серая и острозазубренная, ива, рябинник рябинолистный.

Высаживаются по границам участки, требуют пространства. Высокие объемные и нестриженые изгороди (3 — 4 м) дают арония, барбарис амурский, боярышник си­бирский, бузина, вишня войлочная, вяз, гортензия древовидная, метельчатая, дерен сибирский, жимолость синяя и татарская, жестер слабительный (крушина), ирга канадская, калина обыкновенная, ки­зильник блестящий, клен Гиннала и татарский, лох се­ребристый , миндаль трехлопастный, парковые розы (необмерза­ющие виды с красивой формой куста), шиповники, сирени, слива колючая, форзиция , чубушник, яблони.

Для регулярной стрижки подходят: ольха серая (белая), ольховник, а также лещины (орешники), ирга (канадская и круглолистная), карагана кустарниковая, липа (стоит на первом месте), береза, ель, являются прекрасным живым материалом для создания плотных кулис, разделяющих сад на живописные, уютные уголки. Постоянно образующаяся поросль делает их в этом отношении незаменимыми.

По сложности устройства

Однорядные. Плотная посадка растений в один ряд, расстояние при посадке колеблется от 0,5-1,2 м. Может быть посадка в шахматном порядке.

Двурядные. Изгородь формируется из двух рядов, расстояние между которыми составляет 1 м. Внешний ряд периметра представлен хорошо переносящими обрезку породами, высаженными в ряду через 0.5 м друг от друга. К таким породам относятся: карагана, ель, боярышник, сирень, ирга, лещина, арония, бузина, клен Гиннала (приречный).

Внутренний ряд составлен из деревьев, высаженных через 1 м. Породный состав выбирают таким образом, чтобы с течением времени деревья можно было бы удалить через одно. В качестве основной породы можно использовать липы, клены, ясени, орех маньчжурский, а также плодовые деревья, такие как груша лесная, уссурийская, яблоня сибирская ягодная или любая из форм яблонь-ранеток.

Крайне нежелательно для основной породы брать березу в виду появления обильного самосева и, как считают, отрицательного влияния посадок из березы на рядом растущие деревья плодового сада. Следует также сделать исключение и для клена ясенелистного, который своим агрессивным самосевом со временем полностью заглушит все остальные породы. А вот для подгоночной культуры быстрорастущие деревья клена ясенелистного подходят как нельзя лучше, как, впрочем, и мужские экземпляры тополя. В случае посадки в качестве подгоночной культуры саженцев тополя, которые часто подвержены заражению цитоспорозом, бактериальным раком и появлению тополиной моли (особенно тополь бальзамический), для внешнего ряда стригущихся кустарников рекомендуется использовать саженцы бузины красной, производящей обеззараживающий эффект.

Трехрядные. Представляет собой три ряда насаждений, обеспечивающих более надежную защиту. Расстояние между рядами кустарников составляет 0.7 м, а между вторым рядом кустарников и деревьями – 1.3 м.

Кустарники высаживаются в шахматном порядке через 0.7 м в ряду. Причем первый, внешний ряд периметра, может быть составлен из хорошо стригущихся пород, представляющих так называемый парадный фасад, а для второго ряда можно использовать, кроме вышеперечисленных растений предыдущей схемы, свободно растущие кустарники жимолости татарской, лоха, облепихи, шиповника, рябины обыкновенной в кустовой (многоствольной) форме.

Деревья высаживают через 1.5 м в ряду. Породный состав и принцип прореживания аналогичен варианту 1.

Шпалерные. Для лиан (винограда, древогубца, хмеля и дру­гих) устанавливают шпалеры. В дно траншеи на глу­бину 0,5—0,7 м вбивают металлические трубы диа­метром примерно 2,5 см, располагая их через 2 м. Высота вертикальных труб над уровнем земли 1,5— 2,0 м. Если нет металлической сетки, которую кре­пят к стойкам, используют проволоку. К готовым стойкам, для начала в 2 яруса (через 30—40 см), привязывают с натяжением толстую металпичес кую проволоку (диаметром около 4 мм). Высажен­ные кустики привязывают к проволоке, чтобы полу­чить четкую ровную линию посадки и опору для вью­щихся растений. Кроме того к данному типу относится формирование растений под арку, беседку (с искусственным или естественным переплетением ветвей). Для таких вещей идеально подходит лиственница, ива, яблоня, груша.

Устройство живых изгородей

Если после долгих раздумий, вы остановили свой выбор на живой изгороди, первое, что предстоит сделать, – решить, что вас больше интересует: декоративный эффект; надежная защита территории от непрошеных гостей; создание барьера против ветра, шума и пыли; создание естественной преграды для детей и животных, не позволяющей им самостоятельно выбраться за пределы участка; сочетание нескольких требований.

Ответив на этот вопрос, можно заняться подбором растений – исходя из экологических условий, существующих на вашем участке. Имеется в виду в первую очередь степень освещенности, уровень грунтовых вод и плодородие почвы.

Помимо этого нужно обратить внимание на то, растут ли в непосредственной близости от вашей будущей изгороди крупные деревья. Дело в том, что корневая система взрослых деревьев находится в пределах разрастания кроны. Значит, высаженная под ними изгородь будет бороться с мощной корневой системой за воду и «пищу». А это приведет к тому, что рост кустарников замедлится и они потребуют дополнительного ухода.

Растения, предназначенные для посадки в живой изгороди, должны быть одновозрастными, однопородными и проверенными в данной области. Обязательно учитывать условия освещенности и влагообеспечения, доступность ухода.

Лучший возраст саженцев лиственных пород для живой изгороди – 2-3 года, хвойных – 3-4. Взрослые растения используют только при создании изгородей из медленно растущих хвойных пород и ценных, привитых сортов кустарников — сирени, роз и пр. Саженцы листопадных видов допустимо сажать с обнаженными корнями, а вот хвойных и вечнозеленых – только с земляным комом, который при перевозке закутывают мешковиной. Перед посадкой больные и поврежденные корни удаляют, а длинные укорачивают, корневую систему при необходимости отмачивают, при этом можно использовать стимуляторы корнеобразования («корневин», гетероауксин, гуматы).

Подготовка почвы: удаление сорной растительности, перекопка, внесение органических и минеральных удобрений, приведение кислотности и механического состава в соответствии с требованиями выбранных для посадки культур.

Посадку лучше производить весной при ОКС, при ЗКС можно производить в течение всего сезона.

Обычно при посадке изгородей натягивают веревку для соблюдения параллельности. Посадку производят в траншеи (при плотной посадке) или посадочные ямы, вырытые для каждого экземпляра (в случае аллейных посадок).

Ширина зависит от количества рядов изгороди. Для однорядных 40-50 см, для двухрядных – 70-90 см, для многорядных – на каждый последующий ряд добавляется по 30-40 см. Глубина должна быть 50-60 см. Если грунтовые воды расположены близко, то в наших условиях лучше посадить изгородь на приподнятую грядку (на валах).

Высаживая неформованную изгородь надо обязательно знать ее конечную ширину, иначе вместо красивого элемента получите существенную проблему. Особенно это касается при расчете расстояния между центром изгороди и краем мощения, а также на границах участка. От края мощения до ствола дерева с высоко поднятой кроной должно быть не менее 0,7 см, до кустарника 0,5 м. Учитывая, что в настоящее время применяют множество сортов растений при расчете расстояний лучше отталкиваться от конечной ширины конкретного сорта, откладывая от края дорожки не менее 12 ширины.

Расстояние для различных культур в ряду и между рядами варьируются, но в среднем рекомендуются следующие длины:

Живые изгороди. Когда и как обрезать?

Освоение дачного участка обычно начинается с обозначения его границ. Многие окружают усадьбу высокими глухими заборами, но есть и другой способ отгородиться от улицы — это живая изгородь из стриженых или свободно растущих кустарников!

Живые изгороди улучшают микроклимат участка. Стена из кустарников довольно эффективно защитит усадьбу от ветров, но, будучи проницаемой для движения воздуха, не создаст перепадов давления и губительных для растений воздушных воронок, которые обычно образуются возле сплошных заборов. Корни растений, в отличие от фундаментов заборов, не препятствуют оттоку грунтовых вод. Густые высокие живые изгороди неплохо спасают от шума, служат надежным барьером для пыли и выхлопных газов вблизи оживленных магистралей. Плотная стена из колючих растений — практически непреодолимое препятствие для посторонних лиц, пытающихся попасть на огражденную территорию.

Какой тип изгороди выбрать?

Существует два вида живых изгородей — формованные и неформованные. В первом случае растения регулярно обрезают для придания им определенной формы, во втором — обходятся без стрижки, позволяя саженцам развиваться свободно. Второй вариант менее трудоемкий. Густую нестриженную изгородь высотой 2 м можно вырастить за 2-4 года, в то время как на создание формованной живой изгороди такой же высоты потребуется не менее 4-6 лет. Увы, неформованная живая изгородь занимает много места (ширина может достигать 4 м) и для маленьких участков противопоказана. Формованная изгородь компактна (не более 1 м в ширину) и подходит для любых участков. Оба типа изгородей в первые годы после посадки требуют обрезки.

Посадка живой изгороди обойдется намного дешевле, чем строительство солидного забора.В особенности если выбрать растения, которые можно размножить самостоятельно, а не покупать в садовом центре.

Когда сажать?

Живую изгородь из лиственных растений, выращенных в контейнерах, можно сажать в течение всего сезона — с весны до осени.

Растения с открытой корневой системой, то есть такие, которые выращивались в питомнике в грунте, а затем были выкопаны для продажи, высаживают только тогда, когда они не имеют листьев — либо в октябре, когда листья уже опали, либо ранней весной, прежде чем начнут набухать почки. На тяжелых и влажных почвах лучшее время для посадки — весна.

Хвойные растения и вечнозеленые лиственные кустарники чувствительны к высыханию, поэтому эти растения следует покупать с закрытой корневой системой и сажать их с ненарушенным комом земли. Лучше всего делать это в сентябре либо весной — с момента, когда начинают набухать почки, до конца мая.

Схемы посадки живой изгороди

Как правильно посадить?

Для неформованных живых изгородей, а также для светолюбивых и хвойных растений (елей, туи, можжевельников) подходит высаживание саженцев в один ряд. Но такая изгородь не всегда образует плотную завесу. Для живых изгородей, которые будут интенсивно подрезаться, а также для тех, которые должны образовывать сплошной заслон, рекомендуется посадка в два ряда.

Посадка живой изгороди в два ряда

Если вы намереваетесь сажать растения густо, удобнее будет сразу же выкопать вдоль шнура одну или две канавы. В однорядной изгороди растения сажают, соблюдая одинаковые расстояния между саженцами (около 20-50 см), в двухрядных — в шахматном порядке. Часть бесплодной земли, вынутой из ямы, удаляют. Остальную смешивают с компостом или негашеным торфом и возвращают назад, насыпав вдоль всей канавы.

Если промежутки между растениями должны быть большими — 60-70 см, — лучше сажать их в отдельные ямки, а не копать канаву. При этом ямки должны быть настолько большими, чтобы корни свободно лежали в них и не были загнуты вверх или в стороны.

Зачем нужна обрезка после посадки?

Первую обрезку делают независимо от того, должна изгородь быть формованной или нет.

Эта процедура имеет очень большое значение, поскольку именно от нее зависит, укоренятся растения или нет, и как будет выглядеть живая изгородь в будущем Первая стрижка стимулирует рост новых побегов и способствует развитию корневой системы растений. Растения, посаженные весной и сбрасывающие на зиму листья, обрезают сразу после посадки; а высаженные осенью — оставляют на зиму необрезанными, откладывая эту процедуру до весны будущего года. Весной, чтобы стимулировать ветвление, в первую очередь подрезают верхушки побегов. Вообще, глубина обрезки зависит от вида растения и его состояния, обычно кустарники и лиственные породы обрезают на 30-40 см от

Стричь живую изгородь регулярно нужно не только для того, чтобы она выглядела красиво. Благодаря этой процедуре растения будут здоровыми, а изгородь — равномерно густой и пышной.

Как часто стригут изгородь в процессе роста?

Чтобы живая изгородь была здоровой, густой и хорошо выглядела, ее нужно регулярно стричь. Изгородь, состоящую из лиственных растений, сбрасывающих листья на зиму, обрезают по меньшей мере два раза в год. Первый раз — на рубеже июня и июля: в это время побеги подрезают до половины их длины. Вторую обрезку выполняют в конце августа — начале осени, укорачивая все свежие побеги до длины 10 см.

Неформованная живая изгородь не требует регулярного подрезания: достаточно обрезать ее только раз в год — ранней весной. В это время изгородь прореживают, вырезая у земли все старые ветки, а молодые укорачивают на 2/3 их длины. Форма изгороди от этого не изменится, но она станет гуще.

Живую изгородь из хвойных растений в процессе роста подстригать необязательно. Но если растения слабо разрастаются, тогда раз в год (в июле — начале августа) их можно аккуратно подрезать, срезав верхушки растений на 10 см (боковые побеги укорачивают чуть больше).

Как стричь взрослую живую изгородь?

Формованную живую изгородь из лиственных растений, которая достигла ожидаемых габаритов, стригут регулярно, а если рост сильный — даже раз в месяц. Это позволит изгороди сохранять правильную геометрическую форму и выглядеть ухоженной.

Формованную хвойную изгородь обычно стригут не реже двух раз в год — желательно в июле и в начале августа. Исключение составляют живые изгороди из ели, которые можно обрезать только раз в год, желательно поздней весной, когда растения выпустят молодые побеги.

Неформованная живая изгородь в регулярной стрижке не нуждается. Растения колоновидной формы вообще не обрезают. Исключение составляют случаи, когда они начинают редеть снизу. Тогда следует подрезать все верхние побеги и некоторые боковые.

У лиственных живых изгородей полезно раз в несколько лет (весной до появления почек) прореживать кроны растений. Большинство старых и толстых побегов удаляют, а молодые подрезают на 2/3 их длины.

Силуэты живых изгородей

Как провести стрижку?

Сначала устанавливают уровень верхней плоскости. Это легко сделать с помощью шнура, натянутого между вбитыми в землю кольями. Другой вариант — прикрепить длинную горизонтальную планку к вертикальным колышкам. Верхнюю часть живой изгороди подрезают горизонтально, двигаясь вдоль шнура или планки. Причем для новичков предпочтительнее планка, поскольку ее можно использовать как направляющую без риска перерезать острым инструментом. Затем по очереди стригут боковые стенки, удаляя все веточки, выросшие за установленную линию.

Подвергающуюся интенсивной стрижке живую изгородь нужно систематически удобрять компостом или многокомпонентными минеральными удобрениями.

Лучшие растения

Спирея

Быстрорастущую живую изгородь высотой 1 -1,2 м можно получить из спиреи. Кустарник легко размножить своими руками. Изгородь зимостойкая и засухоустойчивая, кустарник ничем не болеет, красиво выглядит и летом, и осенью. Однако спирея очень сильно разрастается. Чтобы кустарник выглядел аккуратно, он нуждается в регулярной стрижке, частота которой зависит от сорта. При нерегулярной стрижке нижняя часть куста оголяется и выглядит неряшливо.

Кизильник

Очень выгодный вариант зеленой изгороди, поскольку растение хорошо переносит стрижку и долго «держит форму». Кустарник устойчив к неблагоприятным условиям произрастания, хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям. Кустится неохотно, поэтому на быстрый результат лучше не рассчитывать. Кизильник может использоваться в садах регулярного стиля.

Изгородь из кизильника

При правильном уходе живые изгороди из туи сохраняют привлекательный облик круглый год. Из туй можно создать высокую и чрезвычайно плотную зеленую стену. Дерево теневыносливо, морозостойко и не очень требовательно к влажности и почве. Для живой изгороди лучше выбирать сорта туи пирамидальной формы, например колонновидные сорта туи западной «Brabant», «Smaragd» и «Fastigiata».

Пузыреплодник

Мощный кустарник, образующий плотную живую изгородь. Легко черенкуется, быстро отрастает (по 40 см в ширину и высоту в год). Отличается неприхотливостью — морозостойкий, засухоустойчивый, может расти в затененных местах, не болеет. Существует несколько эффектных сортов с листьями различной окраски — от золотистых до пурпурных. Кустарник занимает много места, поэтому не стоит высаживать его на маленьком участке.

Снежноягодник

Возможно, самый неприхотливый кустарник для живых изгородей в нашем климате. Подходит для создания невысоких живых изгородей (до 1 м). Будет хорошо себя чувствовать даже на участке с высоким стоянием грунтовых. Болезнями и вредителями практически не повреждается. Прекрасно переносит обрезку и формовочную стрижку. Повышенная устойчивость к газу и дыму позволяет использовать снежноягодник для отделения автостоянки от парадных зон и зон отдыха.

Барбарис

Прекрасно подойдет для создания непроходимой и непросматриваемой изгороди, только нужно выбирать высокорослые сорта (так, барбарис оттавский ‘Superba’ вырастает до 3,5 м высотой). Много неприхотливых сортов с красивой листвой разных оттенков. Один из видов — барбарис Тунберга — цветет и плодоносит в стрижке. Барбарисы совершенно не выносят переувлажнения и застоя воды.

Видео: Как вырастить живую изгородь на даче?

Живые изгороди: посадка растений, уход, обрезка и формирование

Живые изгороди – неотъемлемая часть ландшафтного дизайна дачного участка. Они позволяют обозначить границы сада, отдельных его зон, замаскировать какие-либо изъяны, постройки.

Описание живых изгородей

Живые изгороди применяются в качестве фона для разнообразных цветущих композиций. Очень часто они играют роль своего рода изоляторов пространства. Для таких целей очень хорошо подходят боскеты – зоны, имеющие замкнутость и правильную форму, которые обсаживаются растениями, хорошо реагирующими на стрижку. Располагают их очень близко друг к другу, чтобы получилась плотная изгородь.

Живые изгороди: посадка растений, уход, обрезка и формирование

В зависимости от назначения такой посадки, могут высаживаться породы в 1, 2 или 3 ряда. Чаще всего для озеленения дачного участка используется однорядная посадка вечнозеленых растений.

Живой «забор» делится по высоте на несколько категорий:

  • низкие – от 0,5 до 1 м высотой;
  • средние – 1-3 м,
  • высокие – свыше 3 м.

Очень низкие изгороди, которые ниже 0,5 м, называют бордюрами.

Посадка живой изгороди

Посадка живой изгороди

Схемы высадки растений в такой посадке могут быть разными. Все зависит от вида культуры, назначения изгороди, скорости роста и требовательности к условиям произрастания у растений. В рядах расстояние между деревьями и кустарниками может колебаться от 15 до 35 см, в междурядьях – от 35 см до метра.

При использовании пород с рыхлой ветвистостью лучше всего высаживать культуры в два, а то и три ряда (акация желтая), с более густой – достаточно однорядной посадки (спирея, кизильник, боярышник).

Прежде, чем приступить к высаживанию, необходимо наметить линию и натянуть минимально одну веревку (для кустарников), лучше 2 (для высоких кустов или деревьев).

Подбор растений

Наиболее пригодными растениями для живого забора являются все виды туи западной, особенно декоративные формы, крушина вечнозеленая, боярышник, бирючина обыкновенная, бересклет. Немного реже используются в озеленении такого рода можжевельник и пузыреплодник, хотя они также являются отличным материалом для создания изгородей.

Для свободно растущих изгородей идеально подходят такие растения, как:

  • чубушник;
  • барбарис;
  • вишня войлочная;
  • пираканта;
  • все виды смородины.

Для создания средних стен или лабиринтов подходит кизильник блестящий. Еще этот кустарник подходит для тех участков, которые длительное время остаются без присмотра, а растительность – без поливов и ухода. Кизильник не требователен к условиям, поэтому его полюбили многие дачники.

Для плотной живой стены отлично подойдут такой посадочный материал, как туя, хвойные породы, шиповник, лох (пшат). Они позволят создать высокий растительный забор, который будет скрывать участок от лишнего взора, при этом никто не сможет проникнуть на него.

Дополнительно вокруг территории не потребуется устраивать искусственное ограждение. Если оно имеется, вдоль него можно высадить плющ, который будет «полсти» по забору, пряча его своими побегами и листвой.

Важно! Приобретая растения для живой изгороди, следует обращать внимание на корневую систему и крону, они должны быть у всех саженцев развиты примерно равномерно. Купленный посадочный материал с земляным комом может некоторое время постоять в контейнере, с открытой корневой системой – требует немедленной посадки в грунт (хотя бы прикопать нужно, чтобы не увяли корни).

Уход за живой изгородью

Уход за живой изгородью

Перед посадкой растений необходимо подготовить участок:

  • выкопать посадочные ямы на необходимом расстоянии, чаще всего копаются траншеи;
  • внести удобрения;
  • при необходимости приготовить почвенный состав (если того требуют породы).

После посадки растения поливаются и оставляются на некоторое время, чтобы прижились, периодически делается их осмотр. Лучше всего высаживать посадочный материал с земляным комом, в котором он рос до этого – так меньше вероятность повредить корни.

Важно! Лучше всего высаживать живую изгородь весной, после того, как почва просохла. Зимостойкие породы можно высаживать осенью, но только после того, как листья на них станут желтыми.

Подбирая местность для посадки, следует учитывать, что большинство кустарников не переносит застоев влаги. Если почвы тяжелые, необходимо их облегчить и организовать хороший дренаж.

Обрезка и формирование

Обрезка и формирование

Стрижку растений можно делать уже через несколько месяцев после посадки. За это время породы успеют прижиться и сформировать новые побеги. Если потянуть некоторое время, потом будет очень сложно привести изгородь в надлежащий вид.

Многие зимостойкие растения из листопадных высаживаются на постоянное место осенью, формирование внешнего вида посадки начинается уже в начале марта. Такие породы подрезаются на 1/3 своей высоты. Если культуры высаживаются весной, обрезка первая производится только через год. Первую обрезку проводят с целью формирования новых побегов, поэтому ее делают максимальной. Это позволяет получить объемную крону, которая необходима для создания изгороди.

Важно! Если приобретались растения с оголенной корневой системой, крону пород необходимо срезать подготовленным инструментом на ½.

На второй год посадки за летний сезон проводится 4-5 обрезок, это увеличивает густоту ветвей, заодно придается требуемая форма посадке.

В последующие годы подрезку побегов нужно делать только для придания внешнему виду изгородей аккуратности. Лиственные – обрезаются в марте-апреле, затем – в августе-сентябре. Хвойные – в апреле или в сентябре, при необходимости можно подстричь повторно за сезон.

Инструменты для обрезки

Для ухода и формирования кроны растений необходимо проводить регулярные обрезки. В этом деле необходимым элементом станут ножницы. Их два вида: механические и электрические.

Механические ножницы

Механические ножницы для обрезки живой изгороди

Существует несколько разновидностей:

  • короткие ручки и утолщенное лезвие – ими обычно обрезают цветы, тонкие побеги;
  • удлиненные ручки и лезвие – ими работают при формировании кроны всех кустарниковых и древесных пород.

Обратите внимание! Неудобство при работе такими инструментами, особенно удлиненными, – нужно приложить изрядное усилие, чтобы сделать необходимый срез.

Электрические ножницы

Таким инструментом гораздо удобнее ухаживать за насаждениями. Они подходят для обрезания любой толщины веток. Они даже подходят для стрижки травы.

Ножницы различаются по длине лезвия: есть короткое (используется для создания фигурной кроны) и удлиненное (для обычной обрезки).

Неудобство таких ножниц в том, что они требуют подключения к сети или работают от аккумулятора – это может быть опасным для здоровья.

Каким видом инструмента работать непосредственно садоводу на своем участке, решать только ему.

Особенности выращивания

Особенности выращивания живой изгороди

Единственный недостаток – это скорость роста посадочного материала. Лучше всего для высадки растений для живой изгороди приобретать саженцы 3-4 лет. Они уже подготовлены к формированию, относительно набрали свою мощь.

Если высадить на участке породы 1-2-летние (эти деревья и кустарники еще совсем молодые), нужно продумывать схему посадки, чтобы они хорошо развились. Через пару лет придется уплотнять изгородь, т.к. такие растения приживаются хуже. Только после этого прибегать к обрезкам для того, чтобы сформировать необходимую форму посадок.

Популярные растения для Подмосковья

Прежде, чем высаживать хаотично растения для живой изгороди, нужно четко сформировать представления о ее внешнем виде, для чего она высаживается.

Туя западная

Смарагд – обладает сорт пирамидальной формой кроны, хвоя ярко-зеленого цвета. В высоту способно достигать растение от 4 до 6 м, в ширину – до 2. Относится к быстрорастущим – за год способно вырастать до 20 см. Хорошо переносит заморозки, растет на любых почвах, неприхотливо и нетребовательно к условиям.

Брабант – встречается в 2 жизненных формах: кустарник и дерево. Чаще всего в озеленении используется кустовая. Очень быстрорастущая культура – за год способна увеличиваться в размерах до 50 см. Не выдерживает очень сильных морозов, поэтому требует укрытия на зиму. Форма кроны может быть разнообразной, очень хорошо реагирует на стрижки.

Даника – шаровидная туя. Растет медленно, всего 3-4 см в год. Само растение не очень высокое – от 0,6 до 1 м, крона в диаметре способна достигать до 1 м. Относится к зимостойким сортам, не переносит длительные застои влаги.

Бирючина обыкновенная

Сравнительно с другими породами, у бирючины сортов немного, среди них самыми популярными для Подмосковья являются всего 2.

Ауреа – невысокий кустарник, который способен вырастать до 1 метра в высоту. Листья яркие, золотисто-желтого цвета, в тени могут становиться насыщенно-зелеными. Если зима не очень холодная, то куст может сохранить свою декоративную листву на побегах и отлично перезимовать. Растет медленно. Само растение неприхотливо к условиям.

Атровиренс – кустарник, способный вырастать до 1,5 м в высоту, обладает темно-зелеными листьями, которые с наступлением осени изменят цвет на пурпурно-бурый.

Неприхотливый сорт, хорошо переносит заморозки. Хорошо реагирует на формирование кроны, единственное требование – кислый торфяник в качестве субстрата.

Барбарис

Самыми популярными видами, которые используются в озеленении, в частности, для создания живых изгородей, являются:

Среди них для Подмосковья есть лучшие сорта, которые хорошо развиваются в данной зоне, меньше повреждаются вредителями и болезнями.

Суперба – оттавский барбарис, который сохраняет декоративность кроны на протяжении всего весенне-осеннего сезона, имеет темно-красные листья. Осенью цвет изменяется на желто-оранжевый. В высоту сорт способен достигать до 4 метров. Хорошо переносит зиму, к условиям произрастания не прихотлив.

Атропурпуреа Нана – барбарис Тунберга, относящийся к низкорослым сортам. Вырастает всего на 70-75 см в высоту. Его можно сажать близко друг к другу – нормально реагирует на тесноту, растение компактное. Обладает декоративной пурпурно-красной листвой, с которой может легко зимовать, если погодные условия не очень суровые. За теплый сезон требуется 1-2 раза обрезать ветви для формирования кроны.

Альбо-вариегата – барбарис обыкновенный, относится сорт к среднерослым. Способен кустарник достигать в высоту до 1,5 м. Листья зеленые, с беловатыми пятнышками. Неприхотливый к почвам, но очень светолюбивый сорт. Зимует хорошо даже без укрытия. За сезон его необходимо пару раз стричь ножницами для живой изгороди.

Примеры лабиринтов из кустарников

Примеры лабиринтов из кустарников

Посадить живую изгородь можно не только вдоль забора или зонировать ею пространство. Высадив быстрорастущие или медленнорастущие кустарники вдоль дорожек можно создать неповторимый дизайн участка – лабиринты, если это позволяет размер территории.

Интересно. Лабиринты из изгороди в несколько рядов лучше всего обстригать ножницами для стрижек кустов. Они быстро удаляют «выскочивший» побег, сохраняя цельность композиции.

Правила стрижки и обрезки живой изгороди из кустарников и лиан

Чтобы живая изгородь весь сезон выглядела ухоженной и закрывала участок от посторонних взглядов, она нуждается в должном уходе, включающем формирующую стрижку и обрезку. В этой статье мы расскажем, в какие сроки и как проводить стрижку, приведем схемы обрезки многолетних вьющихся растений.

Облепиха (лат. Hippophae)

Светолюбивое растение, предпочитает открытые, но не продуваемые ветрами места. Сажать следует на расстоянии 2,5 – 3м друг от друга. Чтобы растения эффективно опылялись, на 5-10 «женских» деревьев должно приходиться одно «мужское».

Стрижка и обрезка растений, используемых в качестве живой изгороди или для декорирования стен и беседок, не только придает им ухоженный вид, но и способствует их хорошему росту.

В чем разница между стрижкой и обрезкой декоративных культур

Все растения для живой изгороди условно можно разделить на две группы:

  • Требующие формирования. То есть поддержания определенной формы с целью повышения декоративных качеств. К таким культурам относятся лиственные и хвойные кустарники или деревья, которые начинают формировать с первого года посадки: тисс, боярышник, самшит, форзиция, туя, кизильник, бирючина.
  • Свободнорастущие – в эту группу можно отнести прямостоячие цветущие и лиственные кустарники, вьющиеся лианы: плющ, клематис, вьюнок обыкновенный, девичий виноград, роза плетистая, хмель.

Формирование живой изгороди

Формирование кустов для каждой группы растений отлично. Изгородь определенной формы помимо ежегодной обрезки нуждается в регулярной стрижке, во время которой растению придают правильную геометрическую форму.

Художественная стрижка, которая включает фигурную (топиарную), трапециевидную и округлую – это настоящее искусство ландшафтного дизайна. С ее помощью растениям можно придать любую, даже самую замысловатую форму. Для формирования такой изгороди понадобится специальный инструмент – ручные или электроножницы, а также определенные знания и умения.

Схемы фигурной стрижки

Обрезка свободнорастущих растений стимулирует рост дополнительных боковых ветвей, и делает изгородь более плотной. Способы и периодичность обрезки зависит от вида растений и характера их роста.

Правила и схемы формирования живой изгороди при помощи стрижки

В первый год кусты живой изгороди стригут коротко, оставляя 1/3 длины веток саженцев. Делают это после того, как растение приживется. После стрижки кусты дают много молодой поросли, которая в дальнейшем станет каркасом изгороди.

Схема обрезки живой изгороди на 1 год

В дальнейшем растения стригут весной и летом. Весеннюю стрижку проводят в апреле, оставляя прирост молодых веток на 2/3, а у быстрорастущих кустарников – 1/2. В этот же период проводят санитарную обрезку, удаляя поврежденные и неправильно растущие ветки.

Схема формирующей ежегодной стрижки живой изгороди

Формирующая стрижка живой изгороди проводится с небольшим наклоном от верха к низу. Это хорошо видно на схеме, рисунок справа.

Главная задача летней стрижки – придание формы кусту. Выстригают побеги, выбивающиеся из общей композиции. Для цветущих культур такую стрижку проводить нужно уже после цветения, в конце лета или осенью. А для быстрорастущей живой изгороди понадобится две, а то и 3 летние формирующие стрижки.

В полный рост живая изгородь определенной формы вырастает через 4-5 лет, после чего стрижку проводят более радикально. Годовой прирост побегов срезают, оставляя пенек в несколько сантиметров.

Обрезка живой изгороди из цветущих растений

В ландшафтном дизайне для создания живой изгороди удачно применяют вьющиеся цветущие растения. Среди них наиболее популярны плетистые розы, клематис, вьюнок обыкновенный, жимолость вьющаяся. При правильном уходе и обрезке забор из них все лето будет усыпан яркими крупными цветками.

Обрезка плетистой розы

Побеги плетистой розы очень гибкие, а в длину могут достигать до 6 м. Ежегодная обрезка розы способствует продолжительному и обильному цветению. Даже один сезон без удаления лишних ветвей приведет к загущению куста, мельчанию цветков, и потере декоративности растения.

Обрезка бутонов плетистой розы

Летом на кусте будет образовываться молодая поросль, а на прошлогодних побегах – формироваться цветки. В этот период необходимо вовремя подвязывать молодые побеги к опорам, а увядшие цветки сразу обрезать, стимулируя распускание новых бутонов. Также летом проводят сдерживающую обрезку в том случае, когда пространство, выделенное для розы, ограничено. В этом случае нормируют количество основных стеблей, а в течение лета удаляют лишние боковые побеги.

Осенью, в сентябре или октябре отцветшие побеги этого года укорачивают на 3-4 почки (до уровня 15 см от земли). Плохо развитые и растущие внутрь молодые побеги следует обрезать до основания.

Весной хорошо видно, какие побеги удачно перезимовали, а какие погибли. В первом случае цвет ветвей будет светло-зеленым, а во втором – коричневым. Вымерзшие побеги обрезают до первой живой почки. Срез делают под острым углом так, чтобы почка осталась на верхушке среза.

Плетистая роза, требующая весенней обрезки

Взрослым плетистым розам может понадобиться омолаживающая обрезка. Во время нее срезают все ветви, оставляя 15-20 см над уровнем почвы. Восстанавливается такой куст довольно быстро, и уже через год забор вновь будет обвит молодыми побегами с многочисленными цветками.

Клематис – правила обрезки

При правильном уходе и обрезке клематис образует пышные кусты и отлично справляется с ролью живой изгороди. Правила обрезки для клематисов разных групп будут отличаться.

Живая изгородь из клематиса

Порядок обрезки клематисов зависит от его видовой группы. В зависимости от требующейся обрезки клематисы разделены на группы следующим образом:

  • Группа А, сорта – Жакмана, Витицелла, Интегрифолия, Шестилепестковые, Техасск. Образуют цветки только на побегах этого года;
  • Группа В, сорта – Ланугиноза, Флорида, Патенс, Арманда, Горный. Весной клематисы этой группы выбрасывают цветки на прошлогодних побегах, а летом продолжают цвести побеги этого года.
  • Группа С, сорта цветастые, раскидистые – Монтана, Лазуртерн, Нелли Мозер, Хенри. К ним относят клематисы, формирующие цветки на прошлогодних побегах.

Схемы обрезки клематисов разных групп

Клематисы группы А каждый год обрезают осенью коротко, оставляя 2-3 почки над уровнем земли. Летом эти растения нуждаются в регулирующей и санитарной обрезке, в процессе которой удаляют поврежденные и неправильно растущие побеги.

Обрезка клематисов группы В наиболее трудоемкая. Проводят ее два раза в сезон. Первая обрезка – после весеннего цветения на прошлогодних побегах, которые вырезают почти до основания, оставляя 1-2 почки. Вторая обрезка – после летнего цветения (осенью). Во время нее удаляют невызревшие и поврежденные молодые стебли, оставляя 3-5 мощных ветвей, которые укорачивают на высоту 1-1,5 м.

Клематисы группы С нуждаются в ежегодной легкой обрезке сразу после цветения, которую проводят вырезая генеративную (несущую цветки) часть стебля. Эти виды клематисов очень быстро разрастаются и нуждаются в сдерживающей обрезке, которую следует проводить весь вегетационный период.

Спустя 5-6 лет все виды клематисов нуждаются в омолаживающей обрезке, когда весной все стебли срезают под основание. Полноценное цветение таких кустов наступит через год.

Обрезка вьюнка обыкновенного

Для озеленения изгородей садоводы часто выращивают вьюнок. Он очень быстро разрастается, оплетая все на своем пути. Побеги его необходимо постоянно направлять в нужное место.

Живая изгородь из вьюнка

Обрезка вьюнка проходит в несколько этапов:

  • Прищипка ростка, когда длина его достигнет 30-40 см.
  • Прищипывание боковых побегов, когда они будут достаточно развитыми (длиной 30-40 см).
  • Регулярная обрезка увядших цветков для стимулирования образования новых побегов.
  • Во второй половине лета все побеги вьюнка укорачивают на половину, после чего растение идет в рост с новой силой.

Вьющаяся жимолость

Одним из самых неприхотливых растений для живой изгороди является вьющаяся декоративная жимолость: Каприфоль, Брауна, Тельмана. Обрезают жимолостью весной, в марте или осенью, в октябре. Удаляют все поломанные и неудачно растущие побеги.

Живая изгородь из жимолости на сетке Рабица

Формирующую обрезку куста проводят в мае. При этом укорачивают все побеги, растущие в сторону, оставляя 7-10 см. Регулируют рост жимолости вьющейся обрезкой всех нежелательных приростов на протяжении вегетации. Без обрезки лиана выглядит неухоженной, быстро разрастается, оплетая дома, деревья, и подавляя рост соседних растений.

Пяти – семилетние лианы обрезают более радикально, вырезая старые плети до основания и оставляя 3-5 самых молодых из них. Такая процедура положительно сказывается на развитии жимолости – кусты становятся более пышными, а цветки – крупными.

Старым кустам жимолости, от 15-20, вновь вернуть былую красоту можно омолаживающей обрезкой, срезав всю надземную часть ранней весной или поздней осенью. Это же касается и тех кустов, за которыми долгое время не проводилось должного ухода. Восстанавливается вьющаяся жимолость после полной обрезки очень быстро, давая многочисленную, быстрорастущую молодую поросль.

Обрезка быстрорастущих лиан

Создать густую зеленую изгородь можно с помощью мощных быстрорастущих лиан – девичьего винограда, плюща или хмеля.

Обрезка девичьего винограда

Девичий виноград разрастается стремительно, захватывая и обвивая все на своем пути, поэтому без формирующей и сдерживающей обрезки при его выращивании не обойтись.

Живая изгородь из девичьего винограда

Формирующую обрезку рекомендуется проводить в период покоя растения, в марте. При этом удаляют загущающие, переплетающиеся и растущие в противоположном направлении от опоры плети.

Сдерживают рост дикого винограда стрижкой плетей на необходимой высоте в течение всего лета. Также летом проводят санитарную обрезку, удаляя поврежденные и больные побеги. Стоит помнить, что после обрезки рост дикого винограда усиливается.

Обрезка девичьего винограда

Очень важно следить, чтобы плети девичьего винограда не расползались по земле. Они быстро укореняются и дают новую поросль. Более того, агрессивен и рост его корневой системы, поэтому сажать виноград дикий вблизи других огородных и декоративных культур не рекомендуется.

Формирование и обрезка плюща

С помощью такой лианы, как плющ, можно создавать живые изгороди высотой до 6 м. Он легко переносит формирующую и омолаживающую обрезки, после чего с новой силой двигается в рост.

Формируем живую изгородь из плюща

После посадки саженцы плюща прищипывают, тем самым, стимулируя рост боковых побегов. Все последующие годы плющ обрезают для сохранения опрятного вида лианы:

  • Вырезают растущие вбок побеги;
  • Сломанные и усохшие ветви вырезают до основания;
  • Для ограничения роста побеги укорачивают до необходимой длины. Срез делают над почкой;
  • Оголившиеся ветви срезают «на пенек» высотой до 50-70 см, пробуждение спящих почек на котором даст новые сильные побеги.

Обрезка хмеля

Такая лиана, как хмель, известна многим садоводам. Она быстро разрастается, формируя плотную живую изгородь.

Обрезка живой изгороди из хмеля

Обрезку хмеля проводят ранней весной, вырезая все отмершие стебли на уровне земли. Когда молодая поросль достигнет 50-60 см в высоту, ее прореживают, оставляя только 3-5 самых мощных побегов, остальные – вырезают у основания. Длина плетей хмеля может достигать 12-15 м, поэтому ее тоже необходимо регулировать, обрезая плети на нужной высоте.

Стрижка и обрезка живой изгороди – важные этапы ухода, которые необходимы для поддержания декоративности. Благодаря описанным процедурам растения хорошо развиваются и выглядят ухоженными Сроки, приемы и регулярность обрезок зависят от биологических особенностей выращиваемых культур.

Обрезка живой изгороди

Живая изгородь – не только функциональная часть земельного участка. Это, в первую очередь, растительность, которая требует определенного ухода. Санитарные стрижки и придание определенной формы не только поддержат здоровое состояние зеленой ограды, но и сделают ее более декоративной. Также, после механической обработки, большинство сортов растений лучше растут, пышнее цветут, обильнее плодоносят.

Правила стрижки кустарников и живых изгородей

Не всякая растительность требует регулярного пострига. Существуют свободно растущие сорта, не теряющие свои декоративные характеристики, здоровое состояние без какой-либо стрижки. Но большинство зеленых насаждений необходимо систематически поддерживать в здоровом, декоративном состоянии именно с помощью обрезки, что также позволяет контролировать рост саженцев, регулировать высоту защитного сооружения. Данную процедуру допускается проводить вне зависимости от времени года.

Механическую обработку осуществляют только в то время, которое является наиболее подходящим, соотносящимся с типом обрезки или стрижки.

В основном выделяется три группы зеленых изгородей по методу их обработки:

  1. Зеленое ограждение строгой формы. Предназначается для повышения уровня защиты надела от вторжений посторонних, чужих взглядов, для сдерживания порывов ветра. Выстригают ветви по направлению снизу-вверх, создавая необходимый вид. Многие лиственные породы позволяют создать на территориальном пространстве настоящие произведения искусства ввиду своей податливости обработке и отличной поддержке приданного вида.
  2. Свободно растущийзабор. Сохраняет свои функциональные и внешние качества при отсутствии стрижки или обрезки. К ним относятся: боярышник, бирючина, терновник, снежноягодник и так далее.
  3. Сильно урезанная ограда. Сюда причисляются те сорта растений, которые необходимо систематически сильно обрезать. Сначала на треть длины ветки, а по мере роста – до половины. Такой обработке подвергают: бук, граб, лещину, форзицию, красную смородину и тому подобные насаждения.

Постриг и подрезка отличаются друг от друга тем, что остригают растительность с целью придания конкретного вида, создания не простой формы. Обрезают ветви только для санитарных целей, соблюдение которых позволит поддерживать оптимальные показатели посадок. Такие, как пышность кроны и цветения, обильность плодоношения, уровень здоровья.

Если владелец территории желает сделать какие-то художественные фигуры из растительности, следует использовать шаблоны. Не рекомендуется резко делать выбранную стрижку. Лучше обрезать кусты, деревья или травы постепенно, чтобы искомый вид приобретался по мере роста саженцев. Когда на кроне живого ограждения свили гнезда птицы, лучше переждать, пока они сами переселятся.

Защитное сооружение из зеленых насаждений необходимой формы взращивается годами. Потребуется запастись терпением, удобрениями и качественными инструментами, чтобы вырастить качественную, красивую, здоровую зеленую ограду.

Какому типу подрезки отдать предпочтение напрямую зависит от породы и сорта выбранной зелени для защитного сооружения. Лиственные разновидности требуется стричь регулярно. Обработку хвойных кустарников и деревьев нельзя делать после третьей декады августа, что связано с тем, что обрезанные части ветвей не успеют достаточно окрепнуть до наступления заморозков. Сразу после подрезки насаждения нужно обильно полить, основательно подкормить.

Инструменты для стрижки растений необходимо выбирать только качественные, хорошо заточенные. Немаловажным качеством режущих элементов является удобство их расположения в руках, тяжесть, целевое назначение.

Тот или иной подрезки зеленой изгороди выбирается по его целевому назначению:

  1. Формирование. Придание определенной формы кроне растения, которая станет определяющим фактором насыщения листвы, ее уплотнения.
  2. Регулирование. Когда какой-то конкретный вид листве уже был придан, требуется поддержание нового состояния, распределенного освещения.
  3. Регенерация. Способствует восстановлению насаждений, поддержанию их здоровья, цветения, плодоношения.
  4. Омоложение. Исполняется практически под корень, оставляется около 5-20 сантиметров ствола от уровня земли.
  5. Санитария. Нацелена на иссечение больных, засохших, увядающих ветвей.

Необходимо помнить, что омолаживающая механическая обработка проводится на вечнозеленых насаждениях с начала весны, а листопадные породы стригут по окончанию зимы.

Самая первая обрезка может сильно повлиять на приживаемость посадок, их будущий внешний вид. На постриженных кустах и деревьях интенсивнее разрастаются молодые побеги, а корневая система укрепляется.

Первичная подрезка листопадных сортов, посаженных осенью, начинается по весне, если они были погружены внутрь почвы весной или летом, то их приводят в порядок после высаживания. Сильно ветвящиеся посадки урезают на высоте 0,3-0,4 метра, а при наличии множества боковых побегов дерево или кусток остригают на уровне 15 сантиметров.

Хвойные подвиды остригают, начиная с июля или начала августа, но спустя 1 год приживания на новом месте. Побеги таких растений обрезают на 10-20 сантиметров сверху, боковые поросли – немного меньше.

Подросшую живую изгородь выдерживают одной формы регулярно, состригая прибавку роста практически каждый месяц. Положительно скажется на развитии листвы прореживание кроны. Постриг делают за один подход, что означает удаление сухих цветков, веток, больных частей за один подход.

Формовочная обрезка зеленого ограждения осуществляется под небольшим наклоном по направлению сверху вниз. Это может быть также трапециевидная форма.

В среднем, аккуратная, декоративная, полноценная живая изгородь разрастается уже спустя 4-5 лет.

Какие инструменты можно использовать для обрезки изгороди

Проведение механической обработки защитного зеленого ограждение обязательно должно сопровождаться качественным инструментом, тип которого подбирают к каждой конкретной живой ограде:

  1. Секатор используют для работ с растительностью, располагающей тонкими ветвями.
  2. Ножницы с зубчатым лезвием применяется для иссечения крупных веток, одеревеневших частей. Оказывают наименее травмирующее воздействие на куст или дерево, обеспечивают ровный угол среза, позволяет устранять ненужные ветки очень точно.
  3. Кусторез отлично устраняет очень толстые части куста или деревца, сильно отвердевшие. Вращающиеся модели оказывают существенно более низкую нагрузку на поверхность ветвей.
  4. Электроножницы предназначены для создания декоративных форм, причудливых изгибов и линий. Помогает сделать ровные прямые зеленые заборы. Несмотря на неудобность использования из-за наличия проводов, отличаются высокой мощностью двигателя и более легким весом.

Требуется регулярно проводить заточку используемого приспособления для стрижки растительности, иначе затупленные участки лезвия могут нанести существенный вред веточкам. Сразу после осуществления обрезки режущие части очищаются от остатков растительности, соков, протереть маслом.

Когда владелец хочет постричь или сделать определенную форму декоративным лиственным насаждениям, приступать к этому можно уже спустя год приживания. Их самая первая подрезка проводится весной и оставляется около 0,3-0,4 метра от поверхности почвы. Далее будет нужно только поддерживать созданное состояние растение посредством обработки 2 раза в год: осенью и весной. Допускается дополнительный постриг в летнее время.

Молодняк укорачивают примерно на треть общей длины саженца, а подросший зеленый забор срезают почти на половину.

После стрижки живому ограждению потребуется более тщательный уход. Для этого необходимо умеренно поливать забор, подкармливать грунт. Внутрь почвы вносят удобрения каждую весну, в ее начале. Для повышения плодородности земли можно использовать:

  • компост, который укладывают вокруг насаждений толстым слоем от 3 до 5 сантиметров;
  • универсальные минеральные удобрения применимы для всех видов растительности;
  • специализированные минеральные добавки приобретают для подкормки определенных пород кустов или деревьев.

Лучше всего восстанавливается зеленая защитная конструкция при условиях регулярного рыхления грунта, внесения мульчи, систематической прополки. Отсутствие правильной заботы или неправильный уход после проведения механической обработки негативно скажется на насаждениях: растения ослабнут, начнут часто болеть или вовсе погибнут.

Типичные ошибки садоводов при обрезке изгороди

Чтобы зеленая защита из лиственных насаждений выглядела наиболее ухоженной по достижении необходимого размера, поддерживала придаваемый вид, нужно регулярно обрезать ее, иногда, каждый месяц.

Хвойные породы подстригают не менее 2 раз в 12 месяцев. Рекомендуется делать это в апреле и июле.

Колоновидные породы, обычно, не трогают, но прореживание нижней части куста или дерева становится объективной причиной для проведения процедуры пострига.

Кроны любого сорта растения следует хотя бы один раз за несколько лет прореживать, при чем, до того, как образуются почки.

Нет смысла выстригать форму молодого растения шире, чем на 30-60 сантиметров. Чем шире защитное сооружение, тем сложнее будет проводить процесс стрижки, тем больше территории на земельном участке будет им занято.

Придание кроне растительности строгого вида потребует наличия широкого основания. Когда создается узкий низ с широким верхом, зимнее время может сильно потрепать ветви: нагрузка будет приходиться напрямую на верхушку кустарника или деревца, высотой до 1,5 метров. От такого воздействия живая изгородь может не выдержать снегопад или сильные порывы ветра.

Не следует оставлять растения нетронутого вида на несколько лет. Долгое отсутствие механической обработки может негативно сказаться на ограждающей растительности. Если владелец оставит защитные насаждения без должного ухода, повышается риск излишнего разрастания саженцев, что приведет к повышенной густоте верхушек посадок и их оголенности снизу. Также проведенная процедура иссечения ветвей позволит стриженным посадкам развить большое количество прикорневых побегов.

Возможно облегчить поддержание определенного уровня состояния зелени, если соорудить уровень из веревки или рейки. Также это позволит выдержать идеально ровную поверхность, без перепадов высоты или ширины.

Ни в коем случае нельзя забывать подкормить, полить, при необходимости укрыть постриженные насаждения. Сам процесс является значительным стрессом для зелени и может повлечь за собой болезнь, засыхание, увядание или гибель живого забора.

Не рекомендуется использовать удаленные части изгороди в качестве натурального удобрения, так как возможно, что они стали источниками заболевания, а это навредит высаженным растениям.

Когда владелец посадил на своем земельном участке цветущие подвиды, он проводит механическую обработку сразу после того, как завершится период цветения.

Глубина обрезки изначально небольшая, но постепенно увеличивается пропорционально росту и развитию саженца. Это связано с тем, что после проведения механической обработки растения начинаются больше разрастаться в ширину, чем в длину. А когда будет достигнут необходимый уровень высоты, верхнюю часть куста выдерживают на одном уровне при дальнейших обработках. То есть, в дальнейшем зеленое ограждение постригают не только поверхностно, а как можно ближе к тому состоянию, в котором деревце или кустарник был на предыдущем году жизни. Если этого не сделать, то со временем живая изгородь сильно разрастется, ветви начнут заваливаться в разные стороны, а общий вид защитного сооружения потеряет всякие декоративные качества.

Не следует проводить подрезку только молодых побегов. По мере разрастания кроны, ветви станут сильно обвисать, а значит, живая защита потеряет свои эксплуатационные характеристики.

Если посаженное лиственное ограждение не приводили в порядок так долго, что оно стало запущенным, то допускается проведение стрижки или обрезки от 25 до 50% высоты и ширины кроны. Дозволяется урезание до пня, что только увеличит интенсивность развития новых побегов. Хвойные насаждения возможно уменьшить не более, чем на величину, не превышающую общий годовой прирост растения за последние три года.

Видеоматериал по проведению стрижки и обрезки живого ограждения:

Читайте также:  Виды наперстянки. Наперстянка крупноцветковая, ржавая, шерстистая, желтая, реснитчатая
Добавить комментарий