Промораживание. Промораживание семян

Стратификация семян: для чего нужна процедура и как ее делать

Стратификация – это процедура подготовки семян к посеву. Дословно слово переводится как «переслаивание», означает процесс укрытия посевного материала влажным слоем и содержание при определенных температурных условиях. В статье я расскажу, для чего нужна стратификация семян, и как правильно ее проводить.

Для чего нужна стратификация

Основная задача стратификации – создание необходимых условий для пробуждения семян. Чаще всего используют стратификацию холодом, имитируя зимние перепады температуры. Семена, попадая в теплый грунт после холодной атмосферы, пускаются в активный рост, как будто наступила весна. Семена делятся на 3 вида:

  • Не требующие стратификации;
  • Требующие теплой или комбинированной стратификации;
  • Требующие холодной стратификации.

К первой группе относятся семена растений, родина которых находится на юге. Эти растения не знают холодной зимы, им не требуется подготовка холодом. Также в эту группу относятся растения, физиологический покой которых проходит быстро, пока семена готовятся к посадке. Вторая группа включает растения, растущие в местах, где зима выражена не ярко. Их семена сначала держат в тепле, а потом подвергают охлаждению, имитируя смену времен года. Третья группа растений, живущих в условиях ярко выраженного лета и зимы, нуждается в стратификации, чтобы разбудить спящие семена.

Основные способы стратификации

Для холодного способа стратификации подготовьте семена и подходящий субстрат. Семена продезинфицируйте фунгицидом. В качестве субстрата возьмите песок, торф или смесь этих веществ. Земля для этой задачи не подойдет, в ней могут содержаться споры грибков. Субстрат намочите из расчета 1 доля субстрата и 4 доли воды. Отожмите лишнюю жидкость. Смешайте 1 часть семян с 3-4 частями влажного субстрата и выложите массу в пластиковый контейнер. Размеры контейнера выбирайте с запасом, учитывая дальнейший рост рассады в них. Накройте тару крышкой или пленкой, чтобы избежать испарения влаги, и поставьте в теплое место на 2-3 дня. За это время семена набухнут. Затем перенесите контейнер в прохладное место. Используйте подвал, погреб или холодильник, любое место, где температура воздуха не поднимается выше 5 градусов.

Раз в неделю открывайте семена, проветривайте и встряхивайте контейнер, чтобы насытить субстрат кислородом. При необходимости увлажняйте субстрат и удаляйте гнилые семена. Проросшие семена вынимайте пинцетом и сажайте в почву. Если по окончании периода стратификации остались непроросшими несколько семян, замочите их в активаторе роста. При теплом способе стратификации семена уложите на влажную тряпочку, и оставьте их в теплом месте на 2-3 дня. Этого времени достаточно большинству культур для проращивания. Но существуют и исключения. Например, ягоды лимонника придется держать в песке при повышенной температуре в 28 градусов целый месяц для появления ростков.

Дополнительные способы стратификации

Дополнительные способы стратификации используются как единственный или дополняющий для некоторых видов растений

  • Комбинированный способ стратификации применяется у растений, которым требуется длительное время для проращивания семян. Например, семена примулы сначала подвергают холодной обработке в течении 2-3 недель, потом переносят в теплое место, контролируя температуру выше 20 градусов и постоянно влажную ткань.
  • Промывание как способ стратификации используется для семян, уже подготовленных в прошлом году, но не посаженных. Замочите семена в воде на несколько дней, как только семена проросли – можно сажать. Еще один вариант промывания – выложить семена в холщовый мешочек и оставить его под струей проточной теплой воды на 10 часов. Затем достать семена и выложить на влажную марлю до появления ростков.
  • Барботирование – интересный способ стратификации. Для его проведения вам понадобится аквариумный компрессор. Суть процедуры в замачивании семян в емкости с водой и пропускании через нее пузырьков воздуха. Температуру воды поддерживайте не ниже 20 градусов. Пузырьки смывают защитное вещество, мешающее семенам прорастать. Этот способ ускоряет проращивание в среднем на 1 неделю.
  • Промораживание – способ стратификации при котором семена замачивают в воде, а затем замораживают в ней. После размораживания замораживают снова. Цикл повторяют 6-7 раз.

Стратификация – полезная процедура для получения ранних и дружных всходов выращиваемых в огороде культур.

Стратификация семян

Большинство садовых и огородных растений вырастить просто: достаточно посеять их весной в землю, и вскоре появятся ростки. Но есть виды, которые ни за что не взойдут при классическом посеве. Чтобы прорасти, им нужно побыть в холоде.
Почему? Дело в том, что в семенах некоторых растений есть вещества, препятствующие их прорастанию. В природе они разрушаются под воздействием холода, смываются талыми водами. И только после этого появляются ростки. Иначе никак. Поэтому эти культуры высевают под зиму – в начале ноября.

Но не всегда это возможно. Например, в это время могут идти затяжные дожди. Либо выпасть снег. Или семена купили поздно: дачники часто отправляются за ними в январе или феврале, а потом выясняется, что сеять надо было в конце сезона. А некоторые крупные семена, например плодовые культуры, высевать осенью опасно: их могут съесть мыши. Именно для таких случаев была придумана стратификация.

Способы стратификации семян

Казалось бы, все просто: подзимний посев можно заменить содержанием семян в холодильнике. Осенью положил, весной достал – и вроде как сымитировал природные условия. Как бы не так! К разным видам нужен свой подход. Ученые опытным путем разработали три вида стратификации.

1. Стандартная. Одна неделя в тепле + 6 недель в холоде. В этом случае семена начинают готовить к посеву где-то с середины января.

Для каких видов: такая стратификация обычно используется для проращивания семян многолетних цветов. Сюда относятся ариземы, горечавка весенняя и бесстебельная, джефферсонии, ирисы, княжники, колокольчики (альпийские виды), конодопсисы, купальницы, проломники, фиалки (многолетние виды). Такие же условия нужны для проращивания семян яблонь и груш для получения подвоев.

2. Ускоренная. Один день в тепле + 2 недели в холоде. При таком варианте семена начинают готовить в начале марта.

Для каких видов: это тоже для цветов – аквилегий, горечавки даурской, дельфиниумов, меконопсисов и многих видов примул.

3. Длительная. Один месяц в тепле + 3 месяца в холоде. Начинают эту стратификацию в конце ноября.

Для каких видов: такой вариант нужен морозникам, пионам, примуле Зибольда, ясенцу и большинству плодовых деревьев.

Как сделать стратификацию семян в домашних условиях

Подготовка почвы

Схемы и сроки стратификации семян разнятся, но сам процесс универсален – семена высевают в почву. Но тут важно правильно подготовить субстрат.

Идеальный вариант – смесь универсального магазинного грунта и крупнозернистого песка в соотношении 1:1. Но поскольку семена будут долгое время находиться во влажной и прохладной среде, велик риск возникновения плесени и гнилей. Поэтому перед посевом грунт нужно обеззаразить.

Тут есть три варианта.

Прожарить в духовке. Все, что нужно, – насыпать почвенную смесь на противень тонким слоем, накрыть пергаментом (чтобы влага не испарилась) и оставить на час при температуре 100 – 120 °С. периодически смесь нужно помешивать.

Прогреть в микроволновке. Почво-смесь нужно насыпать в какую-нибудь емкость. Лучше небольшими порциями, по 0,5 литра. Время прогревания такого объема – 5 минут на максимальном режиме.

Проморозить на балконе. Это самый простой способ, но длительный и не всегда выполнимый. Почву для посева нужно просто выставить на балкон. На мороз. И чем сильнее мороз, тем быстрее погибнут все возбудители болезней. Выдержать землю на морозе нужно хотя бы неделю, так что если вам надо посеять семена оперативно – не вариант. К тому же в средней полосе зимы стали теплыми, так, минувший декабрь был с плюсовыми температурами. Но если в запасе есть время, а погода не подвела – это, пожалуй, лучший способ.

Следить за температурой

Стратификация многим дачникам кажется сложным процессом, даже сам термин пугает. На самом деле тут нет ничего сверхъестественного.

В контейнеры с крышкой, которые используют для продажи и хранения продуктов, нужно насыпать почву, увлажнить ее из пульверизатора. Затем разложить семена и присыпать небольшим слоем земли. Крышку закрыть, чтобы внутри сохранялась влага. Каждый контейнер подписать и отправить в холодильник.

А теперь самое важное! Температура в холодильнике должна быть в пределах +1…+3 °С. Если она выше +4 °С (а в холодильниках она чаще в районе +6 °С),
толку не будет, семена стратификацию не пройдут и всходов не дадут.

После того как семена проведут в холоде положенный им срок, контейнеры нужно выставить на теплый светлый подоконник. Если все было сделано правильно, в течение двух недель появятся всходы. Когда сеянцы подрастут, их нужно рассадить в отдельные стаканчики. А в конце мая можно будет высадить в открытый грунт.

Возможные проблемы

Как правило, проблем во время стратификации не возникает. Но иногда все же случаются казусы.

Появилась плесень. Такое бывает, если перед посевом не обеззаразили почву. Или недостаточно обеззаразили. Пугаться не стоит: проблема легко решается. Надо достать контейнер из холодильника и обработать посевы любым фунгицидом (противогрибковым препаратом). Самые популярные из них – «Максим» и «Фундазол».

Семена проросли в холодильнике. Бывает и такое. И это тоже не страшно. Просто нужно поставить контейнеры на подоконник и обеспечить всходам подсветку. Да, рассада перерастет, но тут ничего не поделаешь. После высадки в открытый грунт растения придут в норму.

Как узнать, что семенам нужна стратификация?

Обычно зимой хозяйки перебирают лук, заложенный с осени на хранение. Луковки, которые проросли, лежать уже не будут, и они, как правило, отправляются в стаканчик с водой – на зелень. Вот этот самый процесс – получение зелени (либо цветов) из луковиц и корнеплодов – называется выгонкой. Но выгонять можно не только лук.

Отличный вариант для выгонки – корневая петрушка. Даже если у вас нет своей, можно купить корнеплоды в магазине. Если их посадить дома на подоконнике, у вас долгое время будет собственная ароматная зелень. Надо только учесть несколько нюансов.

Петрушка – растение светолюбивое, поэтому лучше всего выращивать ее на южном или восточном окне. Либо использовать фитолампы, благо сейчас они продаются повсеместно. Подсветка должна быть минимум 4 – 5 часов в сутки.

Читайте также:  Подбираем регуляторы роста для садовых и комнатных культур (из чего состоят, как и на что действуют, где и как используют) – Циркон, Эпин-Экстра, Домоцвет, Силиплант

Корнеплоды для выгонки надо брать покороче, чтобы они умещались по высоте их в горшок или контейнер, но толщиной не менее 1,5 – 2 см и гладкие. Если они длинные и не умещаются в емкости, нижнюю часть можно подрезать и припудрить толченым углем. Как только срез подсохнет, петрушку сажают в землю, не засыпая точку роста. Затем ящик на 10 – 12 дней ставят в темное прохладное место, чтобы отросли корешки. Как только начнут пробиваться листья, петрушку выносят на свет.

Если в процессе выгонки растения пожелтели, их можно немного подкормить мочевиной согласно инструкции.

Что дает промораживание семян и какие следует подвергать обработке

Промораживание – это один из методов подготовки семян к посеву. Он предполагает собой особый процесс хранения семенного материала при отрицательных температурах. В результате процедуры у семян происходит растрескивание поверхностной оболочки, что обеспечивает более легкое проникновение воздуха и влаги к зародышу. После промораживания ростки всегда всходят, растения становятся более закаленными, в последующем у некоторых цветение наступает на 15-20 дней раньше положенного срока что, соответственно, ускоряет созревание плодов.

Зачем и для каких семян подходит

В большей степени промораживанию подвергают семена деревьев и кустов, поскольку у них твердая, грубая оболочка. Она не позволяет проникать влаге внутрь и развиваться зародышу. В результате семя не прорастает вовсе или это происходит медленно до 3 месяцев. Чаще в глубоком покое находятся семена липы, рябины, ясеня, боярышника, шиповника и плодово-косточковых растений. Для них применение данного агротехнического приема обязательно.

Промораживание, как метод предпосевной подготовки, подходит далеко не всем культурам, а лишь некоторым. Процедуре подвергают: горечавку, аконит, некоторые виды кактусов, лаванду, примулу, аквилегию, флоксы, черемшу и другие. Не все семена и одинаково подготавливают к посеву методом промораживания. Обязательно учитывают допустимую температуру и необходимое время воздействия на тот или иной вид культуры.

Все тонкости промораживания описываются в сопроводительной инструкции, которая находится на упаковке с семенами или из специализированных справочников.

Вот несколько примеров:

  1. Примулы. Высевают в уплотненный грунт небольшой емкости, немного прикапывают. Не накрывая кладут в морозильник на 13-15 суток. Затем емкость вынимают и оборачивают полиэтиленовой пленкой либо пакетом и оставляют в холодном, хорошо освещенном месте до появления первых ростков.
  2. Флоксы. Высевают на глубину 15 мл под зиму. В квартирных условиях придерживаются схемы: 14-28 суток контейнер с высаженными семенами держат при температуре +18-+22 °С. После на такой же промежуток времени меняют t до -4-+3 °С. Далее проращивают при +6-+12 °С.
  3. Горечавка семираздельная. Сеют под зиму поверхностно в емкость с просеянным, выровненным грунтом и прикапывают на участке. Если сжать надо весной, то промораживание проводят при температуре от -10 до -18 °С.
  4. Черемша. Посев либо производят под зиму или же выдерживают 80-100 суток при t от 0 до -3 °С.
  5. Косточковые. Подвергают семенной материал низким температурам от -1 °С и ниже, а после заливают кипятком и оставляют на 1-2 минуты при температуре +60 °С. Процедуру повторяют, пока не полопается оболочка.

Температура промораживания для разных культур, варьируется в пределах от 0 до -20 °С.

Какие существуют варианты промораживания

Существует несколько самых распространенных способов обработки холодом семян, которые наиболее часто применяются садоводами. Самый простой и наиболее легкий вариант – семена высевают в зиму в открытый грунт или в ящик, наполненный почвосмесью. Проводят такие работы поздней осенью. А всходы отдельных культур могут взойти только на будущий год. Такой вид промораживания рекомендован к использованию в основном для луковичных культур. Следующий метод применяют в домашних условиях. Для этого семена помещают в небольшие емкости и наполняют их водой так, чтобы полностью были покрыты жидкостью. В дневное время семена находятся при комнатной температуре +18-+20 °С, а на ночь их ставят в морозилку при -15-20 °С. Количество повторов процедуры от 5 до 7 раз.

Бывает, что семена в зиму не успевают высеять, тогда их кладут в небольшой мешочек и помещают в морозильную камеру примерно на двое суток. А затем закапывают его в снег до весны. Когда осадки сойдут, семена сеют в открытый грунт. Еще один вариант – кладут семена в полотняный мешочек и закапывают в снег на участке до весны. Январь, подходящий месяц для этого, а достают посадочный материал в марте. Затем сеют на рассаду и держат в комнатных условиях.

Семенам после посева необходимо обеспечить определенный световой режим. Некоторым культурам необходима полная темнота, а для некоторых яркий рассеянный свет. Такой метод промораживания наиболее подходит для циннии, петунии, бархатцев и целозии.

Как закаливать семена перед посевом в ящики

Ускоряем проращивание семян с помощью барботирования

Какие цветы стоит посеять на рассаду в декабре

Лучшие способы стратификации семян многолетних цветов

Стратификация семян: зачем проводят процедуру

Примула из семян: выращивание в комнатной и садовой культуре

Выращивание примулы из семян — это своеобразный вызов цветоводу. Успех гарантирован лишь тем, кто умеет терпеливо ждать появления всходов, а также знает особенности посева, к которым относится, в том числе и стратификация.

Как определить срок посева примулы

Для нормального развития растениям необходим световой день продолжительностью минимум 10–12 часов. В естественных условиях, без подсветки, после зимы он таким становится в конце февраля и остаётся благоприятным до осени. Кроме того, надо учесть, что всходы примулы появляются на 20–30-й день после посева. Плюс практически всем видам необходима стратификация:

  • Примулы ушковая, мелкозубчатая, полиантовая, гигантская, розовая при семенном размножении нуждаются в стратификации продолжительностью от 2–3 недель до 2–3 месяцев. Точнее смотрите на упаковке ваших семян.
  • Примула Юлии, обыкновенная, высокая всходят и без стратификации. Их можно сеять в саду под зиму, а также весной на рассаду, в мае-апреле, но и для них иногда на пакетах с семенами рекомендуют предварительно провести стратификацию от 7–10 дней до 3–4 недель.

Необходимость стратификации даже для обычных видов объясняется тем, что семена примулы при хранении быстро теряют всхожесть. В идеале их надо сеять сразу после сбора или хранить в холодильнике. Чем дольше семена хранятся в тепле, тем труднее их разбудить, и стратификация способствует этому процессу.

Если есть фитолампа, то сеять примулы можно круглый год, не задумываясь о благоприятных сроках. Без подсветки всходы, появившиеся в период с октября по февраль, неминуемо вытянутся, лягут на землю и погибнут от чёрной ножки.

Грунт и тара для посева семян

Семена у примул очень мелкие, всходы нежные, поэтому почва должна быть лёгкой, чтобы корешкам было в ней комфортно расти. Для создания такой купите обычный грунт для рассады в магазине, уже проверенной вами марки, и добавьте к нему 1/4 — 1/3 от общего объёма вермикулита. Опытные цветоводы рекомендуют создать из одного вермикулита или промытого крупнозернистого песка верхний слой для посевов толщиной 2–3 см.

Грунт для примул рекомендуют и смешивать с вермикулитом, и посыпать им

Что касается тары, то подойдут плошки, пластиковые контейнеры, ящички, горшочки глубиной 7–10 см. Если в дне нет дренажных отверстий, обязательно их сделайте. Тару, используемую повторно, перед наполнением почвой промойте с мылом или содой.

Как правильно посеять примулу

Мелкие семена создают определённую сложность при посеве: мало того, что их плохо видно, так велика вероятность их сдуть или нечаянно смахнуть, а потом не найти. Поэтому будьте внимательны и действуйте по схеме:

  1. Насыпьте в ёмкость для посева подготовленный грунт слоем 3–5 см.
  2. Увлажните почву. Можно добавить в воду HB-101 (2 капли на 1 л) или другой стимулятор.
  3. Высыпьте семена на белое блюдце или салфетку, чтобы их было хорошо видно.

Выложите семена на белую поверхность

Посевы надо держать под крышкой

Дальнейшие действия зависят от вида примулы. Если выбранный вами сорт выращивается без стратификации, то это ещё не означает, что все трудности обошли вас стороной. Следует выяснить: нужен ли свет для прорастания семян. Например, примулу мелкозубчатую проращивают в темноте, а обыкновенную — на свету. То есть сразу после посева или стратификации (если она нужна) ящички с первой до появления всходов закрывают от света непрозрачной крышкой, а со второй ставят на светлое окно или под фитолампу.

Стратификация и промораживание семян

Есть несколько способов стратификации. Самая популярна — в холодильнике, её дополняют выдерживанием посевов в тепле. Считается, что так создаются максимально приближённые к природным условиям. Ведь семечко в конце лета — осенью падает в тёплую и влажную землю, там набухает, а потом зимует.

  1. Подержите посевы сутки при комнатной температуре, этого достаточно для набухания семян. Для туговсхожих сортов тёплый период рекомендуют продлить до 2 недель. Ещё лучше: на ночь убирать в холодильник, а на день выставлять в тепло (+16… +18 °C).
  2. После тёплого периода отправьте посевы на постоянное прибывание в холодильник.
  3. Раз в неделю доставайте, открывайте, убирайте с крышки конденсат, если надо — увлажняйте почву.
  4. Ближе к окончанию срока стратификации проверяйте уже каждый день, всходы могут появиться прямо в холодильнике и, оставшись незамеченными, вытянутся в темноте.

Всходы могут появиться уже в холодильнике

Забывчивым или слишком занятым цветоводам рекомендуют проводить стратификацию с промораживанием. На морозе семена точно не прорастут раньше срока, а смену температур ощутят. Варианты промораживания:

  1. Купленные семена прямо в магазинной упаковке подержать в холодильнике 2–3 недели, а затем на 2–3 дня положить в морозильную камеру.
  2. Закопать горшочек с посевами под снег на 2–3 недели.
  3. Посеять осенью в горшок и закопать его в саду до весны. Мелкие всходы в горшочке не потеряются среди сорняков.

Видео: выращивание примулы из семян с разными видами стратификации

Как ухаживать за всходами

Держите сеянцы под фитолампой, а с конца февраля — на светлом окне, но не под прямыми солнечными лучами. Примулы любят прохладу. Благоприятная температура в первые дни: +10… +15 °C, в дальнейшем — до +18 °C. Всходы под крышкой должны находиться ещё 10–12 дней, снимайте её постепенно: в первый день на 15 минут, на второй — 20 и т. д.

Всходы держат на рассеянном свету под крышкой

Почву содержите постоянно влажной, поливать лучше через низ, то есть наливать воду в поддон. Цветоводы рекомендуют под только что появившиеся растения подсыпать песок, стебельки заглубятся, примулы лучше укоренятся. Когда появятся ещё листочки, кроме семядольных, рассадите сеянцы по отдельным горшочкам.

Сеянцы готовы к пикировке

Через неделю после пикировки начинайте подкармливать, добавляя в поливную воду раз в 10–14 дней комплексное удобрение для рассады, например, Фертику Люкс (1 ч. л. на 3 л воды).

Когда высаживать на постоянное место, дальнейший уход

Примулу из семян высаживают в сад после окончания весенних заморозков и не позже конца лета, чтобы до холодов она успела окрепнуть. Комнатные виды тоже можно выставить на лето под открытое небо. Лучшее место для этого цветка то, которое освещается солнцем утром, а в полдень находится в тени. И то к открытому пространству необходимо приучать растения постепенно, точно так же, как в рассадный период их учили жить без крышки.

Рассада подросла, пора пересаживать на клумбу или в постоянные горшки

На клумбе примулы размещают так, чтобы они смыкались листьями. Культура не любит пустых пространств рядом. Для комнатных надо выбирать горшок, соответствующий диаметру кустика. А его глубина должна быть на 2–3 см больше длины корней.

Уход за примулами заключается в регулярных поливах и подкормка:

  • весной и летом — комплексной смесью, содержащей азот, фосфор, калий, микроэлементы (Агрикола, Флоризель для цветов и др.);
  • в конце лета — осенью один раз фосфорно-калийным удобрением, например, монофосфатом калия (10–15 г на 10 л воды).

Комнатные примулы осенью, при понижении на улице температуры до +10 °C забирают домой. А садовые виды на зиму, когда похолодает до 0 °C, укрывают опавшими листьями слоем 10 см.

Как скоро примула из семян зацветёт

Это зависит от вида примулы, а также от условий содержания. Уличные сорта при раннем посеве (зимой) могут зацвести в текущем сезоне, но чаще первые бутоны появляются на 2–3 год. Комнатные цветы, которые находятся постоянно в тепле, да ещё с подсветкой могут зацвести и весной, и осенью, и среди зимы.

Отзывы цветоводов

Лично я предпочитаю не торопиться и сеять примулы дома начинаю не ранее начала-середины февраля или в начале марта. Лунным календарём не пользуюсь.

Стрелка

http://dachniiotvet.galaktikalife.ru/viewtopic.php?t=2125

С почти любыми примулами разговор один: неделю в тепле (не выше +18, больше они вообще не особо любят), не взошли — в холодильник на пару-тройку недель, потом опять на пару недель в тепло…. Но до второго цикла редко доходит. А аурикулы вообще легковсхожие, если семена не убиты жизнью

Лена К.

https://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=1776

только посейте с таким расчетом, чтобы к зиме кустики окрепли. Весной следующего года обязательно будут цвести. Примула — многолетнее растение и цвести будет ежегодно. Разрастется — клумба будет. Будете рассаживать и дарить друзьям. И зимует очень хорошо.

alisa

https://www.forumhouse.ru/threads/3652/

Прежде чем приступит к посеву, выясните видовую принадлежность вашей примулы. Узнайте: нужна ли ей стратификация, её семена всходят на свету или в темноте, сколько дней они прорастают. Эта информация поможет вам добиться успеха в выращивании красавицы-примулы из семян.

Лабораторное промораживание всходов и взрослых растений (май-июнь 2019)

В дополнение к проекту «Мороз» предлагается определить устойчивость молодых и зрелых растений борщевика Сосновского в лабораторных условиях.

Локация: окрестности г. Сыктывкара.

Дата: май 2019 г.

Цель работы: Определить устойчивость растений борщевика Сосновского к низким отрицательным температурам.

Задачи:

1) Создать в условия для промораживания растений при малоповреждающей температуре минус 5 градусов Цельсия и в суровых условиях при минус 10 градусах Цельсия.

2) Проморозить растения в течение 4-х часов.

3) После промораживания определить количество выживших особей в Опыте и сравнить данные с Контролем, где промораживание не проводили.

Материал

1) Проростки и всходы борщевика Сосновского были получены из семян собранных в окрестностях г. Сыктывкара осенью 2018 г. Влажные семена стратифицировали в искусственных условиях при температуре от +5 до +7 градусов Цельсия с 7 февраля до конца мая 2019 г. К началу опыта мы получили проростки и всходы борщевика Сосновского.

Примечание. Начальные этапы роста проростков связаны с формированием корешка, гипокотиля и семядолей. Проростки борщевика Сосновского небольшие, их длина составляет 3–3,5 см (Скупченко, 1989). В естественных условиях всходы появляются в конце апреля – начале мая, разворачивается первый настоящий лист, отмечено ветвление главного корня.

Проростки Heracleum sosnowskyi c корешком (А, март), всходы с двумя семядольными листьями и первым настоящим листом в естественных условиях (Б, апрель-май)

2) Взрослые растения были выкопаны в моновидовых зарослях борщевика Сосновского на территории РБК (г. Сыктывкар) в период с 29 по 31 мая 2019 г. Высота взрослых растений к этому времени достигала 30-50 см. У растений были сформированы первые три ассимилирующих листа, которые относят к первой генерации листьев. Позже появиться вторая генерация листьев (2-8 шт.) которые отличаются крупными размерами и более интенсивным ростом (Сацыперова, 1984, стр. 32-33).

Методы

Условия для промораживания создавали с помощью термореле, которое изготовил наш «золоторукий» коллега Руслан Малышев. Термореле собрано на основе 8-ми канального микропроцессорного таймер, термостата BM8036 (Мастер Кит, www.masterkit.ru) и твердотельного реле KSA215AC8.

диапазон рабочей температуры в помещения -10…+50 ºС;

диапазон температуры терморегуляции -55…+125 ºС;

дискретность температуры …+0.1 ºС;

ток коммутируемой нагрузки 220В;

максимальная мощность коммутируемой нагрузки до 1700 Вт;

управление охладителем или нагревателем.

Функции таймера позволяет включать и выключать подключенную к реле нагрузку в заданное оператором время.

Реле Малышева подключили к холодильнику «ЗИЛ».

Проростки-всходы мы экспонировали 4 часа в морозилке холодильника «ЗИЛ» (Россия). Для контроля температуры растений в чашки Петри помещали таблетки-термологгеры (регистраторы температуры ТР-1):

Проростки-всходы после промораживания крупным планом:

Для промораживания взрослых растений использовали морозильную камеру «Gram HF-462» (Дания).

Взрослые растения предварительно выкопали, обрезали надземную часть (листья первой генерации) и поместили корневища в воду в темное место. На следующий день проводили промораживание. Около 70 шт особей максимально «случайно» разделили на Контрольную и Опытную группу. Контроль поместили в темноту при комнатных условиях, Опыт — уложили в центральную часть морозилки.

После промораживания все растения (Контроль и Опыт) перенесли в лотки с водой и оставили при умеренном освещении (до 200 мкмоль/кв м с) и температуре (около 13 градусов Цельсия).

Пример динамики температуры в морозильных камерах:

Рис. Изменение температуры во время промораживания растений борщевика Сосновского в лабораторных условиях при установке термореле от -10 до -11 градусов Цельсия: А — промораживание всходов и проростков в морозилке холодильника «ЗИЛ»(27 мая 2019 г., медианное значение температуры по термологгерам минус 12 градусов Цельсия); Б — промораживание корневищ взрослых растений в морозилке «Gram» (30 мая 2019 г., медианное значение температуры по термологгерам минус 7 градусов Цельсия).

На графике изменения температуры можно наблюдать довольно большой размах между максимальной и минимальной температурой (5-6 градусов Цельсия) в период активной проморозки растений. Однако установка внутри морозилок вентиляторов позволила постоянно перемешивать холодный воздух. Это снизило разброс в колебаниях температуры между минимумом и максимумом до 2 градусов Цельсия.

Ход работы (за один день выполняли одно промораживание):

1) 27 мая — выполнили промораживание всходов-проростков при установленной температуре минус 10 градусов Цельсия в течение 4 ч. На термореле установили диапазон температуры от минус 10 до минус 11 градусов Цельсия.

Растения находились в чашках Петри на фильтровальной бумаге. В три чашки мы поместили термологгеры и записывали динамику промораживания с частотой один раз в минуту. Кроме того, в процессе промораживания мы регистрировали температуру дополнительными термометрами Li-1400 (Licor Inc., США). После промораживания растения перенесли в условия умеренного освещения (до 200 мкмоль/кв м с ФАР) и умеренной температуры (+13 градусов Цельсия). На следующий день (28 мая) было хорошо видно, что 100% промороженных всходов-проростков погибли. Контрольные растения остались в норме и продолжили свой рост и зеленение.

Итак, через сутки после промораживания (28 мая) наблюдаем живой Контроль (корешки белые, листики зеленеют):

Еще через два дня (30 мая) видно, что Контрольные растения в абсолютном порядке:

На седьмой день (3 июня) после начала опыта у некоторых контрольных всходов разворачивается первый настоящий лист:

А вот 100 % Опытных особей органически не перенесли промораживание при минус 10 градусов. На третий день (30 мая) корешки проростков-всходов остались тёмными, а листики из зеленых превратились в желто-бурые:

2) 28 мая — выполнили промораживание всходов-проростков при установленной температуре минус 5 градусов Цельсия. На управляющем термореле установили диапазон температуры от минус 4 до минус 5 градусов Цельсия. Холодильник работал очень бодро + образцы оказались близко ко дну морозилки и в результате на финише проростки-всходы промерзли до минус 7-8 градусов.

В результате корешки всех проростков побурели, однако зеленые листики сохранили около 30% проростков. Может быть они выживут?

В итоге, выжило не более 2% проростков.

3) 29 мая — снова выполнили промораживание входов-проростков при установленной температуре минус 5 градусов Цельсия. Удалось добиться стабильной температуры до минус 6 градусов Цельсия. Для этого на управляющем термореле установили диапазон температуры от минус 3 до минус 4 градусов Цельсия. Чашки Петри с растениями поставили на подставку в центральной части морозилки «ЗИЛ»а:

На следующий день (30 мая) хорошо видно, что основная часть проростков-всходов сохранила зеленый цвет семядольных листиков. Конечно, корешки побурели, но есть шанс, что растения выживут. Подсчитали, что около 60% выглядят как «живые».

Однако до финиша никто не дотянул.

4) 30 мая — промораживание взрослых растений при температуре минус 10 градусов Цельсия. Термореле установили на диапазон температуры от минус 10 до минус 11 градусов Цельсия. В процессе промораживания дополнительные датчики температуры синхронно держались в диапазоне минус 11 — минус 12 градусов Цельсия.

Корневища после проморозки:

Через сутки (31 мая) после промораживания при минус 10 градусов Цельсия:

Через 4 дня (3 июня) после проморозки корневищ при минус 10 градусов Цельсия понятно, что 100% Опытных растений погибли. Корневища загнивают, а жидкость (водный экстракт) в контейнере начинает бродить:

Контрольные растения выглядят отлично, через 5 дней после срезания надземной части (3 июня):

А вот еще Контрольная группа, для варианта проморозки при минус 5 градусах Цельсия (31 мая). В Контроле растения также отлично отрастают:

Ещё одно фото взрослой особи борщевика Сосновского после срезания надземного побега (из РБК). Хорошо видно как отрастает центральный побег и боковые почки (4 шт.) по краям среза.

Продольный разрез подземной части побега. Через 4 дня после обрезки листьев почка отросла на 1-3 см:

Итак, 100% Контрольных растений успешно и быстро отрастают после срезания надземной части (первой генерации листьев).

5) 31 мая — промораживание взрослых растений при температуре минус 5 градусов Цельсия. Термореле установили на диапазон температуры от минус 3 до минус 4 градусов Цельсия. Судя по данным термологгеров минимальная температура корневищ достигла минус 2 градусов Цельсия (медиана составила минус 1 градус Цельсия). После экспозиции корневища были не такие «дубовые» (как после минус 10).

На третий день (3 июня) после промораживания отмечаем, что на большинстве корневищ побеги растут. Однако 5-6 шт. корневищ выглядят «мертвыми».

Результаты учёта (4 июня) показали, что из 33 промороженных при минус 1 градусе Цельсия (медиана) взрослых растений выжило 26 особей (или 79%).

6) 3 июня — пытаемся выйти на температуру проморозки минус 5 или минус 6 градусов Цельсия. Установили термореле на этот диапазон температуры. Аккумуляторы холода не поставили!

В конце экспозиции становится понятно, что температура внутри морозилки существенно «плясала» (от минус 5 до минус 12 градусов Цельсия).

Сложно обсуждать эти результаты в условиях температурной нестабильности. Решили, что завтра установим реле в диапазон от минус 4 до минус 5 + поместим в морозилку аккумуляторы холода и установим небольшой, но вёрткий вентилятор для перемешивания воздуха. Надеемся, что эти меры позволят снизить колебания температуры в морозилке.

Результаты учёта (6 июня) показали, что из 35 промороженных при минус 6 градусов Цельсия (медиана) +скачки до минус 10 градусов Цельсия взрослых растений выжило 2 особи (или 6%).

7) 4 июня — промораживание при установке термореле в диапазоне температуры от минус 4 до минус 5 градусов Цельсия. Обсуждая с коллегами вчерашнее непокорное поведение «Gram» морозилки и «ипподромные» данные термологгеров пришли в выводу, что в морозилку следует поместить вентилятор. Он будет перемешивать холодный воздух для равномерной проморозки образцов. Вентилятор в студию!

Сегодня проводим сеанс одновременной игры промораживая:

  • около 30 взрослых растений
  • проростки (5 чашек Петри по 10-12 шт. растений в каждой чашке).

В результате медианное знание температуры за 4 ч проморозки составило минус 5, а минимум минус 6.5 градусов Цельсия. Хорошая стабильность. Далее будем морозить только с вентиляторами!

На следующий день (5 июня) видно, что основная часть растений погибла, но у некоторых особей в центре побег желто-зеленого цвета:

На 3 день после промораживания (7 июня) понятно, что все растения погибли:

Результаты учёта (7 июня) показали, что из 33 промороженных при минус 5 градусов Цельсия (медиана) взрослых растений никто не выжил.

8) 5 июня — промораживание растений в установленном диапазоне температуры от минус 3 до минус 4 градусов Цельсия.

Сегодня снова одновременно морозим:

  • около 30 взрослых растений
  • проростки (5 чашек Петри по 10-12 шт. растений в каждой чашке).

Еще раз отметим, что благодаря вентилятору размах изменения температуры в камере (макс-мин) не превышал в среднем 2-х градусов Цельсия. В начале экспозиции (первый час) происходило снижение температуры до заданных значений. В это время размах температуры достигал в среднем 3 градуса Цельсия. Далее в течение оставшихся 3-х часов растения экспонировались при заданных минус 3-4 градусах Цельсия и колебания температуры не превышали 2-х градусов Цельсия. В конце 4-го часа разница размаха температуры сократилась до 1 градуса. Это хорошо.

После экспозиции в морозилке 4 часа растения вполне «дубовые». Образцы хорошо смёрзлись между собой и часто, при разгрузке мороз-камеры вместо одного, достаешь целый состав корневищ в жесткой сцепке.

Отметим, что через 20-30 минут после оттаивания растений видно, что практические у всех особей сердцевинная часть побега выглядит очень «жизнеспособно» (желто-зеленого цвета).

На второй день после промораживания (7 июня) хорошо видно, что у 17 растений побеги продолжают расти. При продольном разрезе обнаруживаем живые почки:

Другие особи (11 шт.) свой жизненный путь завершили:

Итак, результаты учёта (7 июня) показали, что из 28 промороженных при минус 4 градусов Цельсия (медиана) выжило 17 особей (или 61%).

Таким образом, для взрослых растений борщевика Сосновского полулетальной признается температура от минус 4 до минус 5 градусов Цельсия (при экспозиции 4 часа).

Далее набираем дополнительные данные по проросткам-всходам:

9) 6 июня — промораживание проростков-всходов в диапазоне температуры от минус 3 до минус 4 градусов Цельсия в холодильнике «Зил» + вентилятор.

Благодаря небольшому вентилятору размах температуры в морозилке не превысил 1.5 градусов Цельсия.

10) 7 июня — промораживание проростков-всходов в диапазоне температуры от минус 2 до минус 3 градусов Цельсия в холодильнике «Зил»+ вентилятор.

Выжило около 8% всходов.

11) 10 июня — промораживание проростков-всходов в диапазоне температуры от минус 1 до минус 2 градусов Цельсия в холодильнике «Зил»+ вентилятор.

Обеззараживание грунта перед посадкой семян на рассаду в домашних условиях

Обеззараживание земли перед посевом семян на рассаду поможет вырастить здоровые и сильные сеянцы. Обработке следует подвергать грунт, купленный в магазине, и почвосмесь, сделанную своими руками в домашних условиях. Далее вас ждет информация о разных способах подготовки земли для рассады и пошаговые инструкции с фотографиями.

Для чего нужно обеззараживание рассадного грунта

В земле могут содержаться различные личинки вредителей, неблагоприятные микроорганизмы, возбудители заболеваний. Особенно это касается грунта, который вы сделали самостоятельно с использованием почвы с огорода.

Земля, не подвергшаяся обработке, может стать причиной заболевания рассады. И чтобы этого не произошло, необходимо в обязательном порядке обеззараживать почву перед посевом семян разных культур.

Обработка почвы для рассады уничтожает споры грибков, яйца вредителей, нематод, вредные микроорганизмы и возбудителей болезней.

Но дезинфицировать землю нужно крайне осторожно, иначе погибнут полезные микроорганизмы, содержащиеся в почве.

Способы обеззараживания почвы для рассады

Любой огородник и дачник в домашних условиях может осуществить обеззараживание почвы одним из 4 удобных способов:

  • проморозить;
  • пропарить;
  • прокалить в духовке;
  • протравить.

Важно! Обеззараживать грунт необходимо до посева семян на рассаду. Благодаря этому земля успеет восстановиться и будет полностью готова к посадке.

Промораживание

Суть данного метода обработки заключается в воздействии мороза. Земля должна находиться при отрицательной температуре, в идеале — при -15-20°C.

Для того чтобы проморозить почву, вам необходимо выполнить следующие действия:

  • Погрузите грунт в мешок или заверните в ткань.

  • Вынесите во двор или на балкон на 5 суток. На фотографиях покупной грунт и сделанный своими руками находятся на заснеженной улице при отрицательной температуре:

  • После этого нужно занести землю в теплое помещение на 7 дней (за это время патогенные микроорганизмы, и яйца вредителей проснутся). Рекомендуется полить почву теплой водой в небольшом количестве.
  • По истечении недели земля снова выносится на мороз на 7 дней.

  • Затем нужно повторить этот цикл (чередование мороза/тепла) еще 3 раза.

Плюсы промораживания: метод эффективен, т. к. помогает погубить патогенную микрофлору, множество вредителей, семена сорняков.

Минусы способа: однако промораживание неэффективно для уничтожения спор заболеваний фитофтороза, кила (для это производится термическая обработка). Также на улице не всегда морозная погода, и невозможно точно предугадать возникновение морозов.

Прокаливание

Прокаливание нужно проводить строго по инструкции, иначе можно сделать почву стерильной и непригодной для выращивания рассады.

Прокаливать грунт необходимо по следующей схеме:

  • Разогрейте духовку до 70-90 градусов. Хотя в некоторых источниках указывается и более высокая температура, однако она не должна быть выше указанных значений, иначе почва испортится.
  • Рассыпьте землю на противень. Слой — не более 1,5 сантиметров.

  • Поставьте противень в духовку на 30 минут.

Плюсы: методов эффективен, его легко можно выполнить в домашних условиях.

Минусы: после прокаливания необходимо обязательно заселять почвенную смесь полезной микрофлорой (об этом немного ниже).

Пропаривание

Очень удобный и эффективный способ обеззараживания, ведь вам даже не нужно выходить из дома. Однако процедуру нужно проводить строго по инструкции.

Правильно пропарить грунт поможет пошаговая инструкция:

  • Поставьте кастрюлю на огонь.

  • Приготовьте дуршлаг или металлическое сито, и ткань.

  • Положите ткань на дуршлаг.

  • На материал высыпите грунт.

  • Дуршлаг или сито ставится на кастрюлю с кипящей водой.

  • Держать почву над паром следует 1,5 часа, при этом нужно регулярно помешивать землю, чтобы она пропарилась равномерно.

Плюсы: считается, что такая термическая обработка более щадящая, нежели прокаливание в духовке. Также пропаривать удобно и относительно быстро.

Минусы: если пренебречь правилами процедуры, можно ухудшить качество земли, сделать грунт стерильным и неподходящим для рассады. Также во время пропаривания источается сильный характерных запах земли.

Протравливание

Наверное, один их самых быстрых и удобных способов дезинфекции грунта для выращивания рассады

Для устранения возбудителей заболеваний можно проливать землю фунгицидными препаратами, например, «Фитоспорин-М», «Глиокладин», «Планриз». Готовить раствор следует по инструкции к препарату.

Также можно использовать марганцовку (перманганат калия). Сделайте розовый раствор марганцовки и пролейте им почву.

Плюсы протравливания: вы можете подобрать препарат, который будет максимально для вас удобен и доступен. Вам не нужно тратить много времени на дезинфекцию, в отличии от описанных выше способов.

Минусы: метод требует четкого соблюдения дозировок при изготовлении препарата. Помимо этого, с фунгицидами нужно обращаться осторожно.

Обработка земли после обеззараживания

Сразу после прокаливания, пропаривания и промораживания почва стерильна поэтому нужно заселить грунт полезной микрофлорой. Для этих целей идеально подойдет полив раствором препарата биофунгицида, например, Фитоспарин-М, Алирин, Триходермин. Такие препараты также устраняет споры грибков и вредные микроорганизмы. Им нужно за несколько недель до использования пролить почвенную смесь.

Таким образом, проделав один из несложных методов обеззараживания, вы сможете минимизировать риска заражения рассады. Ведь чем здоровее почва, тем сильнее и здоровее сеянцы. И не забудьте про предпосевную обработку семян, которая также важна.

Добавить комментарий