Индетерминантные томаты: уход, формирование, сорта

Рекомендации экспертных фермеров — как формировать индетерминантные помидоры: схема ведения и пасынкования

Помимо привычных компактных томатных кустиков в последнее время все большую популярность набирают индетерминантные, то есть высокорослые. Они способны вытягиваться на 2-3 метра в высоту и выбрасывают новые кисти, которые дают обильный урожай. Однако в уходе за такими томатами есть свои тонкости, и одна из них – пасынкование.

Характеристики и описание

Индетерминантный томат – это тот, который не останавливается в росте, когда начнет цвести и плодоносить. Его развитие не ограничено, отсюда название. У таких сортов много плюсов: отличная урожайность, повышенные качественные характеристики плодов.

Однако уход за такими сортами сложнее, чем за обычными небольшими кустиками. Во-первых, они нуждаются в подвязывании к опоре. Без опоры стебли просто лягут на землю, а лежа на земле плоды не могут полноценно зреть: они начнут гнить, могут подхватить ряд заболеваний. Их аккуратно крепят прочной веревкой из натуральных волокон к высоким кольям или вертикальной шпалере.

Во-вторых, высокорослые томаты требуют пасынкования, то есть срезания лишних боковых побегов. Если пренебречь процедурой, плоды получатся мелкими, урожай будет более скудным, потому что кусту не хватит сил на созревание большого количества томатов. Если же провести обрезку пасынков правильно и вовремя, плоды получатся крупными и вкусными.

Средняя урожайность одного высокорослого куста – 5,5-6,5 кг помидоров за весь период плодоношения.

Достоинства и недостатки

  • с одного куста можно получить больше плодов, чем с низкорослого;
  • они обычно раннеспелые или среднеранние;
  • устойчивы ко множеству заболеваний, особенно если это гибрид;
  • неплохо выдерживают перепады температур;
  • плоды не склонны трескаться;
  • плоды хорошо хранятся;
  • томаты можно транспортировать на значительные расстояния.

К недостаткам относят:

  • более трудоемкий уход, требующий времени и навыков.

Агротехника выращивания и ухода

Семена индетерминантных и детерминантных сортов высаживаются одинаково. Обеззараженные раствором марганцовки семена высаживают в марте в обработанный тем же дезинфицирующим раствором грунт, проращивают под пленкой, которую с появлением ростков снимают. Затем держат рассаду на подоконнике, а когда позволят погодные условия, переносят в теплицу или пленочное укрытие.

По мере роста куста его стебли подвязывают к опоре и срезают лишние боковые побеги.

Формирование

Правильное пасынкование томатов существенно повышает урожайность, и тогда высокорослый сорт способен дать до 8 кг плодов с одного растения. Кроме того, формировать их в парниковых условиях необходимо, чтобы посадки не разрастались слишком густо, так как в густых кустах быстрее появляются и развиваются болезни, а побеги и плоды получают меньше света и воздуха.

В зависимости от сорта томатов формирование куста в теплице возможно в один или несколько стеблей. В открытом грунте стеблей оставляют больше.

В теплице

Техника на одном стебле

С основного стебля удаляют все пасынки, оставив не более двух. Подвязывают к опоре.

Техника на двух стеблях

Формирование растений в 2 стебля в теплице – самый распространенный вариант. Если один из отростков, выходящий из-под первого соцветия, заметно более развит, жирует, его оставляют, а остальные аккуратно срезают.

Техника на трех стеблях

Проводится аналогично предыдущей, только вместо одного развитого пасынка оставляют два. На пасынках должно быть примерно по две цветочные кисти, на главном стебле – три.

Ступенчатое пасынкование

При этом способе ведут куст в один стебель, срезая лишние побеги, но оставляя один – тот, который разовьется в пазухе четвертого или пятого листка. Когда главный стебель достигнет крыши теплицы, его прищипывают, а основным делают боковой. Его характеристики не отличаются от изначального, он тоже может расти неограниченно высоко и давать плоды. Если он растет очень активно, позволяют развиться еще одному боковому побегу, который, в свою очередь, выйдет из него. Как только новый главный стебель тоже достигнет крыши, его прищипывают и делают основным пасынок.

Также оставляют часть листьев, но не все. Листву частично удаляют, чтобы она не отнимала у плодов питательные вещества. Нельзя срезать все листья одновременно, их удаляют по 2-3 штуки раз в неделю, в противном случае растение получит стресс.

Как пасынковать?

При пасынковании необходимо соблюдать ряд правил:

  • проводят процедуру острым ножом или ножницами;
  • перед началом лезвия дезинфицируют;
  • после каждого среза лезвия протирают однопроцентным раствором марганцовки;
  • во время прищипывания верхушки над кистями оставляют несколько листков;
  • пасынкование проводят рано утром, когда побеги легче ломаются благодаря насыщенности влагой;
  • частота процедуры – каждые 10-15 дней;
  • срезают отростки не у самого стебля, а в нескольких сантиметрах от него, чтобы на этом месте не вырос еще один побег;
  • чтобы не спутать отросток с цветочной кистью, дают ему развиться до 5 см и только тогда удаляют;
  • для удаления листка достаточно отогнуть черешок вниз, и он отломится;
  • важно не нарушить целостность кожицы стебля, иначе куст заболеет.

Посадка и уход за индетерминантными томатами в теплице

Время на чтение: 13 минут

Процесс выращивания индетерминантных томатов в теплице требует соблюдения ряда правил по уходу за ними и грамотному формированию кустов. Разнообразие сортов высокорослых томатов позволяет растить на одном участке раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые культуры. Выбрать можно крупноплодные помидоры или черри в зависимости от своих личных предпочтений. Индетерминантные томаты не прекращают расти в момент начала цветения и развиваются неограниченно, что позволяет получить от них максимальные урожаи.

Особенности выращивания индетерминантных сортов в теплице

Выращивать в своей теплице высокорослые томаты надо с учетом ряда особенностей. Без этого получить качественный урожай не удастся.

Главные условия такие:

  • обязательное пасынкование;
  • наличие опоры-шпалеры, к которой будут подвязываться постоянно растущие стебли томатов;
  • высота теплицы должна быть минимум 2 метра. В более низкой теплице растениям станет тесно еще на этапе начального развития;
  • надежное утепление теплицы, в которой выращиваются индетерминанты, позволяет продлить период их плодоношения до глубокой осени, так как эти сорта отличаются высокой приспосабливаемостью к понижению температур и уменьшению светового дня.

Агротехника при выращивании высокорослых томатов будет более интенсивная, чем для среднерослых и низкорослых, так как иначе крупным кустам не хватит сил для формирования обильного урожая.

Плюсы и минусы томатов индетерминантов

Индетерминантные сорта томатов имеют свои достоинства и недостатки, о которых узнать надо на этапе выбора этих растений для выращивания на своем участке.

Лучшие сорта высокорослых помидоров для закрытого грунта

Все сорта индетерминантных томатов можно разделить на три категории: ранние, среднеспелые и позднеспелые.

ДостоинстваНедостатки
Высокая урожайность, обходящая среднерослые и низкорослые сорта помидоровТрудоемкий процесс ухода
Ранние
  1. «Алеша Попович». Среднеранний сорт, обычная высота стеблей которого в стандартной теплице достигает 210-250 см. Плоды собраны в кисти до 7 штук. Вес одного помидора до 210 г.
  2. «Сто Пудов». Среднеранний сорт, дающий плоды массой до 320 г, грушевидной формы.
  3. «Чио-Чио-Сан». Среднеранний сорт, формирующий кисти с 48-50 помидорами, вес которых до 36 г. Стойкость к болезням высокая.
  4. «Азоюшка». Ультраранний гибридный сорт с лимонно-желтыми плодами весом до 220 г. Период плодоношения растянутый. Максимальная урожайность наблюдается при формировании двух главных стеблей и удалении всех пасынков.

Среднеспелые

Среднеспелые томаты имеют по стойкости к заболеваниям такие же положительные характеристики, как и ранние.

  1. «Академик Сахаров». В среднем высота плетей 210-230 см. Плоды обильные, имеют округлую чуть приплюснутую форму. Масса помидора от 250 г до 330 г.
  2. «Де Барао Царский». Минимальная высота плетей 200 см. Период плодоношения длительный. Средний вес томата 185 г. Плоды собраны в кисти по 8 штук, имеют универсальное предназначение, способны к долгому хранению без потери товарных качеств.
  3. «Аккордеон розовый». Плодоношение длительное. Помидоры крупные, с выраженной ребристостью, весом до 450 г. Отдельные, самые большие плоды весят до 500 г.
  4. «Сахарный бизон». Форма томата сердцевидная, окрас малиновый. Средний вес плода 320 г.
  1. «Азорский красный Невеса». Период плодоношения длительный. Опора для томата необходима особо прочная, так как урожай обильный, а вес одного помидора достигает 500 г.
  2. «Де Барао». Высота плетей до 4 м и выше. На одном кусте формируется до 15 кистей с плодами, масса каждого из которых около 80 г.
  3. «Де Барао гигант». Помидоры оранжево-красные, крупные, весом до 420 г.
  4. «Казачка». Окрас томатов темно-красный, а масса 45 г.

Самые урожайные

Отдельного внимания заслуживают самые высокоурожайные сорта томатов с неограниченным ростом стеблей. Обратить внимание следует на сорт «Алеша Попович», дающий до 13 кг с 1 м2, и сорта «сто пудов» с урожайностью 9 кг с 1 м2 и «сахарный бизон», с одного растения которого получают до 7,5 кг плодов. Хорошие результаты показывают томаты «Академик Сахаров» – 5,5 кг с куста, а также «Алиса» – 5 кг с растения.

Крупноплодные

Самые крупные плоды дают такие сорта

  • «Гигант лимонный» – масса томатов от 900 до 1000 г у самых крупных и 600-700 г у стандартных;
  • «Мазарини» – самые крупные плоды до 800 г и стандартные до 600 г;
  • «Скорпион» – достаточно прихотливый и больше подходит для опытных огородников. Вес плодов от 700 до 800 г;
  • «Австралиец» – самые крупные помидоры достигают веса в 1 кг, а стандартные имеют массу около 500 г.

Высокие томаты, устойчивые к фитофторе

Большинство сортов индетерминантных томатов отличается высокой устойчивостью к основным заболеваниям, свойственным этой культуре. Особой стойкостью к фитофторозу обладают помидоры, названия которых следующие:

В регионах с сильным распространением фитофтороза лучше предпочесть сорта из категории скороспелых. Они отдадут урожай до того, как начнет развиваться заболевание.

Высокорослые сорта «черри»

  1. «Амброзия». Раннеспелый сорт, предназначенный не только для теплиц, а и для открытого грунта.
  2. «Аметист крем-вишня». Среднеспелый томат для теплиц. В южных регионах может выращиваться в открытом грунте.
  3. «Барбарис». Ранний томат для закрытого грунта. Плоды малинового цвета, вытянутой формы.
  4. «Белая смородина». Среднеспелый сорт. Окрас плодов желтый, форма круглая.
  5. «Белый мускат». Среднеспелый томат с желтыми плодами грушевидной формы. Только для закрытого грунта.

Все томаты «черри» отличаются повышенной стойкостью к большинству заболеваний и вредителей.

Посадка томатных семян

Для получения качественного урожая необходимо не только грамотно посадить кусты томатов в теплицы и обеспечить им надлежащий уход, но и вырастить крепкую рассаду, из которой смогут сформироваться сильные растения. Покупать томаты для посадки можно только у надежного продавца, который гарантирует качество своего посадочного материала и его соответствие сорту.

Подготовительные работы

Почва для высадки семян подбирается рыхлая, с нейтральной кислотностью, питательная и легкая. Можно для упрощения задачи купить уже готовый грунт для томатов промышленного производства. При самостоятельной подготовке грунта, он должен иметь такой состав:

  • дерновая почва – 1 часть;
  • торф – 1 часть;
  • крупный речной песок – 1 часть;
  • компост – 2 части.

Грунт, если он не заводского производства, надо продезинфицировать. Для этого за неделю до высевания семян его необходимо прокалить в духовке при температуре 70 градусов в течение 30 минут. Затем почву проливают крепким раствором марганца или фитоспорином.

При высевании семян в грунт используют деревянные или пластиковые ящики, кассеты или стаканчики. Для первоначальной посадки нужны емкости объемом от 100 до 200 мл, а для пикирования – объемом 500 мл.

Взращивание рассады

Перед тем как сеять семена, их следует подготовить. Чтобы исключить появление заболеваний у рассады, все семена, которые будут высеваться, обеззараживаются. Для этого их на 30 минут замачивают в крепком растворе марганца, который можно заменить препаратом фитоспорин. После замачивания семена промывают в отстоянной воде и для активирования роста опускают на 10-15 минут в его стимулятор, такой как циркон или эпин.

Проращивают семена до посадки в грунт. Для этого ватные диски раскладывают на блюдце и смачивают водой. Затем на них кладут семена и накрывают сверху такими же влажными дисками. Для создания эффекта теплицы необходимо накрыть блюдце полиэтиленовой пленкой или надеть на него пакет. После блюдце ставят в теплое место с температурой от 22 до 30 градусов.

После прорастания семян их высаживают в подготовленную почву. Для этого в ней делают бороздки через промежутки между ними в 3 см и глубиной 1 см, в которые и раскладывают семена на расстоянии 2 см друг от друга. Если высевание производится в отдельные емкости, то в каждый стаканчик или кассету сажают по 2 семечка, а в дальнейшем оставляют наиболее сильное растение.

Посуда с семенами должна находиться в тепле, при температуре от 22 до 28 градусов, и под пленкой до появления всходов. Пленку убирают, как только растения появятся из почвы, чтобы не допустить чрезмерной влажности и загнивания ростков.

Подкормки рассаде необходимы в обязательном порядке. Оптимально использовать для первой настой, который готовят из расчета 1 часть перегноя и 10 частей воды. Эту подкормку проводят через неделю после пикировки. Второй раз томаты подкармливают таким раствором: ½ чайной ложки мочевины, 1 столовая ложка суперфосфата и 1 чайная ложка сульфата калия на 5 литров отстоянной воды. Также можно использовать и готовое удобрение для рассады овощных культур, которое продается во всех садоводческих центрах.

На момент высадки у рассады должны быть полностью сформированы 9-10 полноценных настоящих листьев и цветочная кисть. Длина междоузлий также является важным показателем, и к высадке она имеет длину в 5-7 см.

Схемы рассадки в теплице

Обычно высадку проводят в первой декаде мая. Для томатов в теплице готовят грядки высотой в 30 см. Расстояние между ними должно составлять от 120 см до 140 см. Между растениями надо оставлять промежуток в 40 см. На 1 м2 максимум можно высаживать 3 куста индетерминантных томатов.

В момент посадки нижние листы с рассады отламывают и опрыскивают ее раствором борной кислоты. Подвязывать томаты начинают через неделю после того, как они посажены в теплицу. По мере роста растения его надо будет дополнительно подвязывать 2 раза в неделю, иначе куст сломается под весом своих плодов. Чтобы не травмировать ствол томата, для подвязывания выбирают широкую ленту из мягкого материала.

Правила ухода

Обычно индетерминантные томаты выращиваются в теплицах из поликарбоната. Растениям необходимо обеспечить своевременный полив, подкормку и пасынкование. Без этого полноценного урожая не получить. При недостаточном уходе он будет незначительным, а качество плодов низким.

Режим полива

Для томатов важен правильный режим влажности в теплице. Если перестараться с поливом, то растения могут заболеть, а если воды им будет мало, то из-за засухи плоды окажутся низкого качества. Для помидоров показатель влажности воздуха должен равняется 60%, а для почвы – 90%. В таких условиях кусты будут полноценно развиваться, а грибковые заболевания не смогут возникнуть.

Для томатов, растущих в теплице, достаточно полива 1-2 раза в неделю. При этом важно оценивать не только уровень влажности почвы, но и воздуха. Если он чересчур влажный, то нужно немного отложить следующее увлажнение почвы. Чтобы оценить влажность грунта, следует посмотреть, насколько глубоко он просох. На глубине в 3-5 см почва всегда должна быть влажной. Чтобы к корням поступало достаточное количество кислорода, после полива землю вокруг растения надо рыхлить.

Внесение удобрений

Подкормки томатов проводятся регулярно несколько раз за сезон. Если проигнорировать их, то полноценный урожай получить не удастся, так как у растений не хватит сил для закладывания большого количества завязи и ее полного вызревания. Касается это и участков с питательными почвами.

Первая подкормка азотными удобрениями проводится в момент активного роста стеблей и листьев, сразу как высаженные кусты укоренятся. Второе внесение удобрений приходится на момент цветения. Тогда у томата повышается потребность в калии. Для ее удовлетворения в почву вносят сернокислый калий. Третья подкормка проводится через 20 дней после первой и для нее используют настой золы. Когда начинается период плодоношения, необходим суперфосфат. Его заделывают в почву под кустами и после поливают ее. Гранулы растворяются медленно, поэтому длительное время питают растения. Нормы внесения удобрений указываются на их упаковке.

При выращивании индетерминантных томатов подкормкам следует уделять особое внимание. Если низкорослые сорта достаточно часто могут обойтись без них, не сильно теряя в урожае, то высокорослые просто не будут плодоносить.

Формирование и подвязка

Кусты обязательно следует формировать. Плодоносные кисти формируются после 9 листа. Вначале появляется первая, а через небольшой промежуток времени выше на 3 листа развивается вторая, и так продолжается далее по всему стеблю.

Первый пасынок образуется после появления первой кисти, чуть ниже нее. Его можно оставить для увеличения урожайности растения. Как только на нем сформируется первая кисть, его прищипывают, оставив над кистью 2 листа. Все остальные пасынки с куста убирают сразу же после появления. Удалять их следует руками. Они легко выламываются и не оставляют на стебле значительных повреждений.

Листья с растения начинают обрывать с середины июня. Делается это по такой схеме: как только томаты на кисти достигают своего установленного сортом размера, находящиеся под ней листья обрываются. Делать это надо, потянув лист вправо или влево. Отрывать их, надавливая вниз, нельзя, так как при этом легко повреждается стебель, что опасно для томата.

В начале августа проводят прощипывание всех кустов, удаляя им макушку, и тем самым останавливают их рост. В середине августа обрывают все цветы. В первых числах сентября всю завязь, размер которой менее 2 см, обрывают, чтобы оставшиеся томаты успели до холодов набрать достаточный вес.

Подвязку делают к вертикальной шпалере. К проволочной шпалере у потолка теплицы привязывают и опускают вниз шпагат 4-миллиметровой толщины. Его нижним концом обвязывают стебель растения у основания, и дальше обматывают его через каждые 2 листа. По мере роста плети ее обвивают вокруг шпагата.

Борьба с заболеваниями и вредителями

Для предупреждения появления заболеваний томатов, важно строго соблюдать правила их полива и подкормки. Индетерминантные сорта стойки к болезням и вредителям, и потому обычно при их выращивании проблем возникать не должно. Для защиты от летающих насекомых на форточки теплицы надо повесить мелкую сетку. При появлении заболеваний или вредителей необходимо, если возможно, срочно провести обработку культуры средством для лечения или удалить из теплицы больной куст.

Сбор и хранение урожая

Собирать помидоры следует, когда они достигнут состояния бурой зрелости. Срезаются кисти 2-3 раза в неделю, по мере их созревания. Если температура опускается ниже 8 градусов тепла, то снять с растений надо все плоды, так как переохлажденные, они не будут дозревать.

Хранить томатные кисти лучше в сухих опилках, там они пролежат дольше. Проверять их надо ежедневно, чтобы сразу заметить и убрать портящиеся помидоры. Так как томаты пригодны для заготовок, то большую часть урожая следует перерабатывать как можно быстрее после сбора.

Выращивание индетерминантных помидор: формирование и пасынкование

Более половины всех томатов выращиваются на приусадебных и дачных участках. В последнее время огородники все чаще выращивают высокопродуктивные помидоры.

Индетерминантные томаты – это высокоурожайные сорта и гибриды с высокой урожайностью.

Характеристики и описание индетерминантных томатов

В наше время успех при выращивании помидоров в огромной степени зависит от того сорта, который мы выбираем. Высокорослые томаты имеют высокую адаптивность к переменчивым условиям погоды, они обладают надежной устойчивостью ко многим заболеваниям, отличаются высокой урожайностью. Этим сортам не страшны перепады температур, он характеризуется достаточной скороспелостью, плоды имеют хорошую лежкость, хорошо переносят перевозки.

Большая роль отводится формированию индетерминантных томатов. Эти высокорослые растения высотой 1,8 м требуют подвязки, необходимо удаление пасынков.

При правильном формировании индетерминантных томатов мякоть получается плотная, очень сладкая (практически без кислинки). Сорта и гибриды имеет устойчивость к растрескиванию плодов. Помидоры растут большими гроздьями по 4–6 штук. Урожайность умереная – 5,5–6,5 кг/куст за сезон.

Правильное формирование куста – залог высокого урожая.

Достоинства и недостатки

Высокорослые помидоры имеют такие достоинства:

  1. Высокую устойчивость к переменчивым условиям окружающей среды.
  2. Они устойчивы ко многим заболеваниям.
  3. Отличаются высокой урожайностью при грамотном формировании индетерминантных томатов.
  4. Плоды не растрескиваются, обладают высокими вкусовыми качествами, хорошо транспортируются.

К недостаткам нужно отнести необходимость подвязывания, своевременное пасынкование индетерминантных помидоров.

Агротехника выращивания и ухода

Залог хорошего урожая – качественная рассада и формирование индетерминантных помидор. Для получения крепких растений семена высевают в середине марта. Ящики и стаканчики с молодыми всходами держат в тёплом отапливаемом помещении. Семена томатов начинают всходить на третий – четвёртый день. После появления петельки стаканчики со всходами переносят в заранее подготовленные плёночные укрытия. Толстая полиэтиленовая плёнка, натянутая на дуги – надёжная защита от неблагоприятных условий окружающей среды для молодых растений. Под плёночным укрытием рассада будет продолжать развиваться до высадки в открытый грунт.

В тёплые дни плёнку над укрытием приподнимают, приучая молодые растения к прямым солнечным лучам. Выращенная таким простым способом рассада томатов начинает плодоносить во второй половине лета.

До высадки помидоров в открытый грунт для предотвращения прорастания однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков почву необходимо обработать гербицидом. Саму рассаду в кассетах или стаканчиках за день до высадки в грунт для защиты от проволочника, медведки, колорадского жука необходимо пролить 0,2% раствором инсектицида Актара.

Если не получилось обработать рассаду к высадке, можно провести полив этим раствором на второй–третий день после высадки из расчета 30–50 мл на растение. Позже, когда растения укоренились, необходимо провести профилактическую обработку против фитофтороза, мучнистой росы фунгицидом.

Следует сделать 2–3 обработки с интервалом 8–14 дней в зависимости от погодных условий. Позже, когда прекращается активный рост и начинается плодообразование, можно сделать 1–2 обработки фунгицидом для защиты от фитофторы.

Формирование индетерминантных томатов

Поговорим непосредственно о формировании томатов. Индетерминантные томаты дают в два-три раза больший урожай, нежели низкорослые. При правильной агротехнике урожай до 8 кг с куста. Пасынкование индетерминантных томатов – важная агротехническая процедура. Индетерминантные томаты без пасынкования дают меньше урожая.

Итак, если вы все же решились выращивать данный овощ в теплице, то дабы получить максимально удовлетворительный результат придерживайтесь всех правил агротехники.

Высокорослые помидоры не имеют ограничений роста, и при должном внимании принесут прекрасный приплод.

Пасынкование индетерминантных томатов

Советы для правильной процедуры пасынкования помидор:

  • производить данную процедуру следует в самом начале периода интенсивного роста. Пасынкование индетерминантных томатов в теплице нужно проводить неоднократно;
  • когда избавляетесь от вспомогательных побегов, оставьте небольшой пенёк, формирование индетерминантных томатов даст возможность повысить урожайность сорта;
  • чтобы добиться правильной формировки растения, желательно проводить несколько методик.

Пасынкование индетерминантных томатов в теплице позволяет увеличить урожайность и сэкономить площадь. Формирование индетерминантных томатов – залог большого урожая.

Формирование томатов в теплице

Перейдем непосредственно к методикам.

Техника на одном стебле

Пасынкование индетерминантных томатов в теплице. Данная техника предполагает удаление пасынков с главного стебля, чтобы на нем осталось только пару пасынков. Также данная методика гласит, что за соцветиями необходимо оставить немного листьев, потому что они обеспечивают правильное расположение полезных веществ.

За соцветиями необходимо оставить немного листьев, потому что они обеспечивают правильное распределение полезных веществ.

Техника на двух стеблях

Суть этой техники заключается в том, что жирующие ответвления, образовавшиеся под первым соцветием, необходимо оставить, а иные удалить. По окончании данной процедуры на главном отростке должно быть не более четырех соцветий.

Техника на трех стеблях

Принцип этой техники схож со второй. На главном стебле нужно оставить парочку отростков, которые должны иметь по несколько соцветий. Основной стебель должен иметь три соцветия.

В идеале куст помидоров представляет собой 5–6 кистей с небольшим количеством листьев. Такое растение сможет правильно распределить все питательные вещества.

Если вы желаете сократить количество листьев, то уменьшать их желательно постепенно. Оптимальный вариант – это удаление несколько листиков каждые семь дней. Таким способом вы направите все питательные вещества на созревание плодов. Если же вы решите избежать процедуры удаления листьев, то растение будет чествовать себя некомфортно и значительно уменьшит темпы своего роста.

Как пасынковать томаты в теплице

Чтобы получить максимальное количество урожая, самые большие растения необходимо правильно формировать.

Для лучшего результата стебель у томата должен быть один, он должен быть направлен строго вверх. Данный стебель необходимо подвязывать. Листы растения должны располагаться на главном стебле, затем на тех местах образуются кисти с цветками. После на них появятся плоды.

Обращаем ваше внимание на то, что данное растение не должно иметь ни одного пасынка. Самая большая проблема появляется в том случае, если пасынки произрастают из земли рядом, рядом с главным стеблем – это, так называемые, дикие пасынки, которые обязательно должны быть подвергнуты процедуре удаления.

Выращивание рассады

Вегетационный период составляет 110–120 дней. Перед началом высева семян уделяют особое внимание предпосевной обработке. Сначала дезинфицируют их в розовом растворе марганцовки в течение 20 минут. Как следует готовят почву, и высаживают проклюнувшиеся семена на глубину 0,5 сантиметра в стаканчики. Чтобы почва не пересыхала, надо прикрыть её до появления всходов пленкой. Когда появятся всходы, необходимо поддерживать парниковый эффект под плёнкой, периодически проветривая всходы.

Для проращивания семян томатов удобно применять способ проращивания на салфетке. Такой способ позволяет провести выбраковку слабых, повреждённых растений на первых этапах развития.

После появления первого настоящего листочка томаты пикируют, пересаживая в стаканчики с подготовленным грунтом. Томаты светолюбивы, поэтому необходимо обеспечить подсвечивание растений фитолампами. Важным условием получения крепких помидоров является пикировка рассады и закаливание.

В первые 2–3 недели полив должен быть умеренным, чтобы корневая система могла пройти поглубже в почву. В этот период можно ограничиться поверхностным рыхлением, не допуская роста сорняков. Урожая посеянных в грунт томатов данного сорта можно ожидать в конце августа – начале сентября.

Все индетерминантные сорта нуждается в подвязке, рекомендуется выращивать их на шпалерах. В наше время получить высокий и качественный урожай без надлежащего агрофона и применения средств защиты растений невозможно. Индетерминантные помидоры – не исключение.

На небольших по размеру приусадебных участках трудно выдержать полноценный севооборот, поэтому здесь всегда присутствует большое количество разнообразных вредоносных объектов, которые не дают в полной мере раскрыть потенциал качественных семян.

Распространенные болезни

Фитофтороз – самая распространенная болезнь пасленовых культур (картофеля, томатов, перца, баклажанов). Поражает листья, стебли, плоды. В благоприятные для развития заболевания года потерять урожай можно за 3–4 дня.

Серая гниль наиболее распространена в теплицах. На листьях и плодах появляются темные влажные пятна с серым пушистым налетом. Сильнее болезнь развивается при температуре от 15 °C и выше и при избыточном увлажнении. Поврежденные плоды теряют товарный вид, не сохраняются.

В период созревания томатов для защиты от фитофтороза, альтернариоза, кладоспориоза, серой гнили применяют фунгицид Квадрис. Этот препарат отличается комплексным действием против многих болезней и имеет очень короткий период ожидания, всего 5 дней, его применяют как в открытом грунте, так и в теплицах в фазу бутонизации и созревания плодов. Препарат имеет короткий срок ожидания значительно улучшает лежкость и товарный вид продукции.

Используют в свежем виде, сорта и гибриды очень хороши для консервирования, помидоры очень красиво смотрятся в банке. Из-за высокого содержания сахара прекрасно подходит для приготовления кетчупов, соусов.

На данный момент создано бесчисленное количество помидоров. Каждый сорт отличается друг от друга размерами, цветом, вкусом и строением куста. Пасынкование индетерминантных томатов – главное условие хорошего урожая.

Из-за различия по форме и высоте растения томаты разделяют на индетерминантные и детерминантные, опытный человек может определить к какому типу относится томат. У этих сортов есть более простое название, по которому вы поймете разницу между этими подвидами. Детерминантные растения также именуются низкорослыми, а индетерминантные – высокорослыми. Пасынкование индетерминантных томатов позволяет увеличить урожай.

Если вы планируете выпрашивать томаты в теплице, то необходимо правильно использовать поверхность земли, пасынкование индетерминантных томатов – важная процедура. Поскольку помидоры вряд ли являются единственными обитателями вашей теплицы. Скорее всего, у вас там будет выращиваться что-то кроме томатов. И этому чему-то также понадобится немалая часть земли. Формирование индетерминантных томатов – важнейшее условие хорошего урожая.

Отзывы овощеводов

«Я занимаюсь выращиванием томатов уже около 10 лет. И вот, совсем недавно мне в руки попали семена индетерминантных томатов сорта черный Мавр. Вот характеристика этого томата. Сорт порадовал своей оригинальностью необычным цветом коричневыми сладкими плодами. Кстати, недавно я узнал тот факт, что томаты коричневой окраски рекомендуется употреблять людям с пищевой аллергией на красные помидоры. Сейчас этот сорт является украшением моих помидорных грядок. Из плодов получается очень вкусный кетчуп и томатный соус».

«Прочла отзывы о высокорослом томате Тарасенко в интернете, заинтересовалась, так как очень люблю всё новое и необычное. Вырастила у себя на даче в открытом грунте около десяти растений. Применяли пасынкование индетерминантных томатов. Помидоры очень сладкие, красного цвета, настоящий эксклюзив, урожайность порадовала. Выращивание совсем несложное, обработка и подкормка, как и для других индетерминантных сортов. Буду заказывать семена»

Тонкости формирования детерминантных томатов в открытом грунте

«Деты» и «индеты» — так ласково садоводы называют томаты с разным типом роста куста. В предыдущей статье мы рассказали об индетерминантных, то есть высокорослых томатах, а также подробно рассмотрели наиболее оптимальные способы их формирования. Теперь пришла очередь узнать о «детах» — детерминантных гибридах и особенностях их выращивания.


Детерминантные томаты в открытом грунте

Яркий представитель детерминантных томатов, то есть растений с ограниченным ростом – гибрид ‘Любаша F1’ от агрофирмы «Партнер». Обычно первая цветочная кисть у таких гибридов образуется над 7-9 листом, иногда раньше, последующие кисти — через 1-2 листа. У ‘Любаши F1’ часто можно увидеть по 2 соцветия в междоузлии.


Слева куст томата ‘Любаша F1’ — красивый габитус. Справа гибрид ‘Котя F1’ — совсем другая «стрижка»

В первую волну роста у детерминантных сортов и гибридов появляется 4-7 соцветий. После образования плодов на нижних 2-3-х кистях начинается вторая волна развития.

Основные варианты формирования

Формировать детерминантные сорта и гибриды можно по-разному, универсального способа нет. Давайте рассмотрим возможные варианты.


Способы формирования детерминантных томатов. а — Формирование в один стебель; б — Формирование в два стебля; в — Формирование в три стебля. 1. Побег продолжения 2. Основной стебель

В один стебель

Формирование томата в один стебель позволяет получать самый ранний урожай, если, конечно, посажены раннеспелые сорта и гибриды. В этом случае на основном (единственном) стебле мы оставляем листья и соцветия, а все пасынки удаляем. При таком формировании отдача плодов невысока, но они развиваются интенсивно и быстро созревают.

Чтобы повысить урожайность с единицы площади, не отдаляя получение ранних плодов, можно при посадке увеличить количество растений на 1 м² — выращивать по 5-6 кустов. При такой загущенности лучше всего располагать грядки с севера на юг, а сами растения в один ряд.


При одностебельном формировании отдача невысока, но плоды развиваются интенсивно и быстро созревают

В два стебля

Почти максимальный урожай с некоторой потерей раннеспелости (5-7 дней) можно получить при формировании растений в 2 рукава. Во время вегетации мы удаляем все пасынки на основном стебле, оставив только один — в пазухе листа под первой цветочной кистью. Из этого побега формируем второй стебель, на котором не допускаем отрастания пасынков.

Для получения максимально возможного урожая не забудьте своевременно (примерно за месяц до наступления холодов) остановить развитие «макушки», чтобы вызрели или хотя бы полностью налились последние плоды. В зависимости от зоны выращивания и сроков распространения болезней такую операцию приходится проводить в середине июля – первой декаде августа.


Томат ‘Лирика F1’ можно формировать и по второй, и по третьей схеме

В три стебля

Максимальный урожай можно получить, формируя растения в 3 стебля. Безусловно, в ранние сроки мы вряд ли снимем первые плоды – подождём ещё недельку. Допустив отрастание двух побегов во время налива плодов на первой кисти основного стебля, мы отодвигаем сроки их созревания.


Томат ‘Магнифика F1’ допускает минимальное пасынкование при формировании в 3-4 стебля

Заранее продумав вариант формирования своих томатов, который может задержать сроки созревания, вы можете приступать к выращиванию рассады пораньше. К примеру, томат ‘Лирика F1’ можно формировать и по второй, и по третьей схеме. Существуют единичные сорта и гибриды, которые допускают минимальное пасынкование при формировании в 3-4 стебля, например, томат ‘Магнифика F1’.

Следующий видеоролик очень хорошо и подробно отвечает на вопрос, как формировать детерминантные томаты в три стебля. Думаю, после его просмотра каждый дачник сможет безошибочно это сделать.

Вариант для тёплого климата

В южных районах нашей Родины, где период вегетации томатов в открытом грунте длинный, для получения больших урожаев их можно выращивать следующим образом. На главном стебле оставляем 4-5 соцветий, среди которых сохраняем 2 пасынка. После завершения роста основного стебля (его вершкования) развитие продолжают оставленные нами пасынки. На них рекомендую убрать все образующиеся кисти, кроме одной-двух.


Томат ‘Магнифика F1’

Тем временем оставьте ещё 1 пасынок, появляющийся из пазухи одного из листов, сохранившихся на основном стебле. Этот побег обеспечит дальнейшее развитие куста. После образования 2-х соцветий остановите его рост – оставьте 2-3 листа и прищипните «макушку». Принудительно вершкуя стебли, всегда сохраняйте на конце каждого из них несколько листьев, которые будут доставлять питание плодам. Для интенсивного развития растений не забывайте о своевременных подкормках, поливах и сборе созревших томатов.

В заключение нужно сказать, что, давая растениям волю — позволяя им расти так, как они хотят, вы допускаете образование огромного количества соплодий, которые не успевают полностью развиться. Растениям не хватает питания, а зачастую также влаги, света и тепла. Корневая система оказывается не в состоянии обеспечить развитие всех плодов, поэтому большинство из них вырастает мелкими и уродливыми, сами растения становятся слабыми, легко поражаются болезнями.


Хороший урожай!

Наши советы основаны на многолетнем опыте выращивания пасленовых культур. Следуя нашим рекомендациям, вы всегда сможете обеспечить свою семью большим количеством красивых и вкусных плодов.

Василий Иванович Блокин-Мечталин,
генеральный директор агрофирмы «Партнер»

Пасынкование индетерминантных томатов

Достаточно часто земледельцы в теплицах выращивают именно индетерминантные томаты. Их основным достоинством является высокая урожайность, полученная благодаря неограниченному росту растений. Индетерминантные помидоры в благоприятных условиях с надлежащей температурой и влажностью воздуха могут плодоносить круглогодично в большом объеме. При этом кусты томатов высотой до 3 м, образуют много боковых побегов – пасынков, загущая тем самым посадки. Это может привести к загниванию еще незрелых овощей, развитию заболеваний, снижению общей урожайности культуры. Для предотвращения такой ситуации аграрии используют формирование индетерминантных томатов. В его основе лежит пасынкование и прищипывание помидорных кустов. Схемы и основные принципы формирования высокорослых индетерминантных помидоров описаны ниже в статье.

Что такое пасынки и зачем их удалять

Пасынками называют боковые побеги, растущие в пазухах помидорных листьев. Для их наращивания томаты тратят много энергии, отнимая ресурсы у плодов и ветвей, образующихся на основном стебле растения. Если оставить растения без пасынкования, то они сильно разрастаются. В тепличных условиях это может стать настоящей проблемой, поскольку густые насаждения препятствуют естественной циркуляции воздуха и могут вызвать развитие различных грибковых и инфекционных заболеваний, спровоцировать загнивание плодов. В таких условиях урожайность культуры значительно снижается, а сами помидоры испытывают колоссальные нагрузки.

Не допустить возникновения загущенных посадок можно при помощи своевременного пасынкования томатов. Аграрии для индетерминантных высокорослых помидоров чаще используют метод формирования в один стебель. При этом необходимо удалять все боковые побеги.

Также практикуется метод ступенчатого формирования высокорослых томатов, с заменой одного основного побега боковым пасынком. Формировать помидоры нужно с соблюдением определенных правил, которые помогут освободить растения от лишней зелени, без причинения ущерба их здоровью.

Классическая схема формирования растений в один стебель

Активное наращивание боковых побегов характерно для томатов, которые растут в благоприятных условиях. Первые пасынки индетерминантных томатов образуются в пазухе 6-8 листа. Как правило, этот момент приходится на время после высадки растений в грунт. Как только длина пасынка достигает 5 см, его необходимо удалять. Пасынкование индетерминантных томатов в теплице проводят каждые 10-13 дней. Процедуру удаления пасынков часто совмещают с подвязкой помидоров к опоре.

Формирование высокорослых, индетерминантных сортов томата в один стебель предполагает ряд следующих мероприятий:

  • Удаление всех боковых побегов (пасынков) позволяет направить питательные микроэлементы и влагу от корня растения по основному стеблю непосредственно к завязям и плодам растения. Это ускоряет процесс созревания томатов и улучшает их налив, равномерно распределяет нагрузку на кусты. Удалять пасынки на помидорах необходимо с момента их появления до окончания жизненного цикла растения.
  • Удаление некоторых плодоносящих кистей осуществляют в начале периода плодоношения томатов. Первые завязи формируются и наливаются очень долго, поэтому удалив соцветия, можно увеличить количество образующихся завязей и поторопить процесс созревания существующих плодов, расположенных выше по основному стеблю. Для ускорения плодоношения и увеличения количества соцветий удаляют только первые две цветочные кисти.
  • Удаление листьев томатного куста под нижней цветущей кистью позволяет помидорам не тратить энергию на обеспечение жизнедеятельности «лишней» зеленой массы. Мера позволяет снизить нагрузку на растение от образующейся поросли и ускорить процесс образования, вызревание плодов. Отщипывать нижние листья помидоров, необходимо начиная с момента удаления пасынков на протяжении всего вегетационного периода один раз в неделю не более чем по 3 листа за раз;
  • Прищипывание верхушки основного стебля осуществляют в конце периода плодоношения, ориентировочно за месяц до снятия последних плодов. Эта мера позволяет ускорить процесс созревания томатов, оставшихся на ветвях к осени. Прищипывают верхушку помидоров, оставляя 2-3 верхних листа, свободных от плодоносящих кистей. Оставленные листья помогут транспортировать питательные вещества вверх по стеблю растения от его корня, насыщая листья и плоды влагой и необходимыми микроэлементами.

Таким образом, процесс формирования индетерминантных помидоров представляет собой комплекс последовательных мероприятий, которые следует выполнять регулярно. С их помощью можно увеличить урожайность культуры, регулировать отношение количества овощей и листьев растения, ускорять процесс вызревания помидоров. Ниже на картинке можно подробно изучить схему формирования высокорослых индетерминантных томатов в один стебель по классической технологии.

Для новичков земледелия может быть полезным просмотр видеоролика, на котором воочию можно увидеть процесс формирования индетерминантных помидоров в теплице и услышать некоторые советы и рекомендации опытного земледельца:

Ступенчатое формирование индетерминантных кустов

Предложенная выше схема формирования индетерминантных томатов в один стебель, является классической. Именно ее чаще используют огородники при выращивании культуры в теплицах, парниках и на открытых участках грунта. Однако схема имеет один значимый недостаток: основной побег к концу вегетационного периода становится очень длинным и его достаточно сложно подвязывать.

Устранить недостаток такой схемы можно при помощи ступенчатого формирования индетерминантного куста в один стебель. Принцип такого формирования помидоров заключается в оставлении одного наиболее сильного побега в пазухе 4-5 листа растения. В процессе выращивания культуры этот побег развивается на равных с основным стеблем томата. Как только он набирает достаточно сил и начинает плодоносить, основной стебель прищипывают и ведут в качестве основного стебля оставленный побег. Он обладает таким же неограниченным ростом, как и основной стебель. На нем образуются листья и цветочные завязи растения. Такой боковой стебель для ускорения созревания завязей пасынкуют, придерживаясь основных правил формирования индетерминантных томатов.

При длительном вегетационном периоде, оставленный боковой побег также может достигнуть высоты потолка теплицы. Наблюдая такой активный рост оставленного побега, на его поверхности в нижней части также можно сохранить еще один пасынок, который после прищипывания «материнского» побега станет основным стеблем и продолжит плодоношение культуры.

Такой способ пасынкования и прищипывания индетерминантных томатов используют при выращивании культуры в промышленных масштабах и в теплицах на частных подворьях. Он позволяет культивировать помидоры на протяжении длительного периода времени. При этом форма и высота растений не будет осложнять уход за посадками. Увидеть схему такого ступенчатого формирования индетерминантных томатов можно ниже на картинке.

При формировании томатов важно знать…

Формирование куста томата связано с удалением пасынков, листьев, верхушки. Такие «операции» приводят к появлению повреждений на поверхности стебля растения. Через поврежденную поверхность помидоры могут заразиться вирусными и грибковыми заболеваниями. Исключить вероятность заражения можно при соблюдении некоторых простых правил:

  • Пасынкование индетерминантных кустов в теплице необходимо проводить ранним утром. В это время растения насыщены влагой и их побеги легко выломать пальцами.
  • Формирование кустов ранним утром позволяет всем образующимся ранкам подсохнуть за день и уже вечером для них не страшны вирусы и грибки.
  • При пасынковании необходимо в пазухах оставлять небольшой пенек, который не позволит в пазухе этого листа развиться новому боковому побегу.
  • Для пасынкования можно использовать нож или ножницы. После удаления каждого пасынка лезвие инструмента рекомендовано обработать 1% раствором марганцовки или иным дезинфицирующим средством. Это позволит избежать распространения инфекции и вирусов между растениями.
  • При удалении пасынков и листьев растения руками, нужно следить за тем, чтобы не повредить нежную кожицу помидорного ствола. Для этого рекомендуют боковые побеги во время удаления сгибать не книзу, а в сторону. Листья удаляют путем сгибания вниз либо отрезают их ножом.
  • В ходе прищипывания растений обязательно на верхушке нужно оставлять несколько зеленых полноценных листов, в противном случае растение может погибнуть.
  • Пасынкование необходимо проводить регулярно 1 раз в 10-15 дней.
  • При формировании индетерминантных сортов томатов в теплице ступенчатым способом необходимо заранее выбрать наиболее сильный пасынок, для последующего его «ведения».
  • Малоопытным земледельцам необходимо научиться отличать цветочные кисти от образующихся пасынков. Листья боковых побегов хорошо различимы при разрастании пасынка, поэтому рекомендуется удалять пасынки по достижению величины в 5 см.

Приведенные правила формирования томатов необходимо четко соблюдать каждому земледельцу при выращивании культуры на открытом грунте или под укрытием. Это позволит при удалении избыточной зеленой массы не причинить вреда растениям.

Подвязка индетерминантных помидоров

Индетерминантные помидоры выращивают как на открытых участках земли, так и в парниках, теплицах. При этом высокорослые растения необходимо тщательно подвязывать к опоре. В открытом грунте подвязку помидоров чаще осуществляют к шпалере. Ее высота для индетерминантных сортов томата должна быть не менее 1,5 м. Также некоторые хозяева практикуют подвязку помидоров к сетке.

Увидеть пример установки такой оригинальной опоры можно на видео:

В теплицах и парниках подвязывать индетерминантные помидоры удобно подвижными шпалерами, т. е. шпагатом к каркасу стационарного сооружения. Способ подходит для растений, сформированных ступенчатым способом и в один стебель. Пример такой подвязки можно увидеть на фото ниже.

Когда высота индетерминантных растений достигает потолка укрытия, можно использовать вертикальную подвязку или сгибать растения сверху вниз. Такой метод подвязки отлично подходит для кустов, сформированных по классическому принципу в один стебель. Подвижная шпалера позволяет путем частичного опускания стволов обеспечить дополнительное место для роста кустов. Видеть пример такого способа подвязки высокорослых помидоров в теплице можно на картинке:

При подвязке индетерминантных томатов необходимо следить за тем, чтобы петли не пережимали ствол растения. Так, нижнюю петлю вокруг ствола помидоры нужно делать свободной, с расчетом на то, что ствол во время роста растения увеличится в диаметре. Шпагат выше по стволу завязывать в узлы не рекомендуется. Предпочтительно его просто обвивать вокруг основного стебля томата.

Пример правильной подвязки томатов приведен на видео:

Итоги

Своевременное пасынкование и прищипывание, надежная подвязка растений и удаление нижних листов являются залогом правильного формирования индетерминантных кустов томата. Осуществлять мероприятия нужно со знанием дела и соблюдением основных правил. Только в этом случае можно будет грамотно регулировать рост томатов и процесс образования, созревания плодов, не причинив вреда растениям.

Особенности формирования детерминантных и индетерминантных сортов томатов

Формирование детерминантных растений

Рисунок 13

Большинство сортов томатов, а тем более старые сорта – это все детерминанты. И ассортимент гибридов этого вида очень большой. Они формируют 4-6 цветочных кистей на центральном побеге (см. рис. 13) и вершкуются (сами прекращают свой рост). Я формирую чаще всего в два побега (см. рис. 14).

Один побег – центральный, второй побег – пасынок из-под первой цветочной кисти. На центральном побеге оставляю все кисти, сколько завяжет растение. А на пасынке оставляю две цветочные кисти и его вершкую, т.е. над второй кистью оставляю 1-2 листика и верхушку обрезаю. В нашей зоне такая нагрузка для растения достаточна, плоды все успевают вызреть.

По науке у детерминантов можно центральный побег обрезать после третьей кисти, а пасынок пустить над первой цветочной кистью. Дать на нем две кисти и опять провершковать. От пасынка опять пойдет пасынок, на котором снова оставить две кисти, и т.д. (см. рис. 15).

Такой метод формирования называется “в один побег с побегом продолжения”, т.к. все растение находится на одной веревке, пасынок (побег продолжения) надо подкручивать на ту же веревку, что и центральный побег. Это все хорошо в обогреваемых теплицах с продленным сроком вегетации. При таком варианте расстояние между растениями 40х40 см. Я сравнивала три варианта формирования детерминантов.

1) В один побег с побегом продолжения. Надо больше рассады, больше работы, на пасынке второго порядка плоды получались мельче и не успевали краснеть.

2) В один побег (рис. 13), т.е. оставляла только центральный побег, все пасынки убирала, расстояние 40х40 см. Плоды были крупными, раньше начинали краснеть. Урожай на 300-400 г с растения ниже, чем на растении в два побега.

3) В два побега (рис. 14). Центральный побег (все кисти оставляла и пасынок под первой цветочной кистью, а на нем оставляла две кисти и вершковала). Плоды были мельче, урожай – выше на 300-400 г, чем во втором варианте. Плоды все покраснели на растении. Расстояние 50х50 см. Центральный побег подвязывала к шпалере на другой веревке. Эти варианты я проделала над гибридом Верлиока F1. Сейчас его уже не выращиваю – есть Благовест F1. Раньше, когда гибридов не было, использовала сорт Ранний-83, прекрасный в то время был сорт.

Рисунок 14

А еще сорт Агата, увы, забытый сейчас. Он в любое лето мог порадовать урожаем, формировала я эти сорта по варианту № 3. Не вспоминаю ни о сорте Талалихин, ни о Сибирском скороспелом, ни о Новинке Приднестровья, так как они в моей теплице давали большую облиственность, в открытом грунте – небольшой урожай. Были они у меня в теплице недолго.

Ошибкой садоводов считаю, когда оставляют самый нижний пасынок. Он мощный, жирный (см. рис. 16), но пока он зацветет, материнское растение отстает в росте, плодоношение сильно затянуто.

Формирование индетерминантных растений

Они не ограничивают свой рост, нам приходится самим их вершковать. Когда это делать – каждый садовод сам должен решить. Часто встречаю в публикациях – вершковать лиановидные сорта томатов надо в первых числах августа. Зачем такая конкретность? У меня теплица высокая, но без обогрева. Значит, я должна провершковать за 30-40 дней до холодных октябрьских ночей. У соседей высокая теплица с электроподогревом, так у них томаты еще весь октябрь дают урожай.

Значит, они могут провершковать растения примерно в середине сентября. Если появилась неожиданно угроза какого-либо грибного заболевания, то я не буду ждать середины августа, как обычно, а провершкую в конце июля. Конечно, в этом случае недополучу урожай, но зато томаты успеют раньше вызреть.

Рисунок 15

Во всех пособиях, на всех лекциях ученые советуют индетерминантные сорта и гибриды формировать в один побег, т.е. убирать все пасынки. Это очень легко, не надо ни считать, ни думать. Я за наукой слежу, ей подчиняюсь, благодаря ученым мы, садоводы, научились получать полноценные высокие урожаи любых овощей. Но вот тут у меня что-то не получается по науке. Я формирую индетерминантные растения в два побега (см. рис. 17).

Много раз сравнивала урожайность и срок созревания в один побег и в два побега. Конечно, краснеть начинает раньше то растение, которое в один побег. Но для меня в этом варианте есть два минуса. В один побег расстояние можно дать 60х50 см или 70х50 см, я же даю растениям в два побега 70х100 см, т.е. в этом случае мне рассады требуется меньше.

Второй минус – теряю урожайность. Приведу примеры: гибрид Стреза F1 в один побег дал до шпалеры пять кистей. В два побега (пасынок под первой кистью) в общей сложности сформировал 10 кистей, и все вызрели. При варианте в два побега (но пасынок под третьей кистью) успели вызреть 7 кистей.

F1 Тайфун – в один побег 7 кистей, вес урожая 5 кг 40 г, F1 Тайфун в два побега (пасынок под первой кистью) дал 11 кистей, урожай 7 кг 920 г. Еще рядом одно растение в два побега (пасынок под третьей кистью) дал 10 кистей, урожай – 7 кг 200 г. В 2003 году проверила новые индетерминантные растения.

F1 Титаник в один побег дал 6 кистей и начал краснеть с 15 июля. В два побега (пасынок под первой кистью) дал 11 кистей, краснеть начал на 6 дней позже. Такой же результат дал F1 Фаворит. Плоды были крупные, вкусные. Крупноплодные индетерминантные томаты обычно вершкую после пятой кисти, но лето было жаркое, сухое, поэтому провершковала позже.

Рисунок 16

Еще раз напоминаю – томат пластичное растение, и как бы его ни сформировала – урожай получится. Но при загущенности получите низкий урожай мелких зеленых плодов, а то и они отвалятся. Так что формирование – это не аксиома, а путь познания растений. Я подхожу к каждому из них индивидуально. Они все разные, как дети. По стандарту у детерминантных или индетерминантных томатов второй побег формируем из-под первой цветочной кисти, но я смотрю на растение.

По какой-то причине одно отстает в росте, значит, я ему пасынок оставлю над первой цветочной кистью. А у F1 Благовест вообще сильный пасынок получается над первой цветочной кистью. Я много лет внимательно наблюдаю за томатами, считаю, записываю. Никто вам не поможет разобраться с растениями, т.к. у всех разные условия при выращивании, разный уровень агротехники, разные требования к конечному результату.

Что касается формирования в открытом грунте, то здесь главную роль играют два фактора – для души выращиваете или для урожая. Выражение “для души” – значит, собрать томаты красными. Выражение “для урожая” – значит, любой ценой собрать много зеленых плодов. Приведу пример. Лето 2002 года у нас было жаркое, сухое. Я высадила в открытый грунт после 10 июня сорта Ина, Подснежник, И-3, Гарант, F1 Семко-98.

Агротехника обычная: один раз заправила лунку, один раз полила при посадке, расстояние 30х50 см, формировала в два побега, порыхлила два раза за лето, и к середине августа почти все плоды были красными, но не очень крупными. В открытом грунте я томаты не подвязываю, они лежат на земле. А вот мой коллега в открытом грунте тоже в 2002 году грядки хорошо заправил перегноем. Поил и кормил их. Плоды получились очень крупными, но весь урожай томатов он собрал зелеными в первых числах августа, т.к. появилась угроза фитофтороза. Конечно, потом при хранении плоды краснели, но это уже, считаю, будет не “для души”.

Уход за томатами в теплице, парничках и в открытом грунте

При посадке рассады лунки хорошо проливаю, посадила растение, еще раз полью, сверху присыпаю сухой почвой и так оставляю дней на 5-7. Затем начинаю поливать примерно через 3-4 дня. Все зависит от погоды, но сразу поливами томаты не балую. Я делаю посадку в первых числах мая, в эти дни стоит солнечная погода. Затем к 15-16 мая приближается похолодание, стараюсь до похолоданий полить, даже пролить, не только около лунок, но и всю почву. После каждого полива почву утром рыхлю не глубоко, слегка подокучиваю, примерно на 2-3 см. К похолоданию растения уже укоренятся, зацветут.

Рисунок 17

Когда они станут большими, крупные листья притеняют вокруг всю почву, рыхление прекращаю. Рекомендуется, и это верно, в дальнейшем вокруг растения подсыпать после полива свежий грунт. Один год я выполнила эти рекомендации, потаскала ведра с землей и поняла, что это не для меня, да и мужа заставлять не стала. Тяжело.

Почву надо специально запасать. На следующий год одну гряду подсыпала, а другую нет. Большой разницы в урожае не обнаружила. С тех пор подсыпкой свежей почвой не занимаюсь. В конце вегетации корни очень сильно оголяются, но работают нормально. Может, и теряю урожай, но получаю обычно 18 кг, а то и 20 кг/м², мне хватает. Поливать растения, как и кормить, не научишь. За весь период вегетации режимы поливов приходится менять.

Если идут дожди, а грунтовые воды у меня близко – не поливаю. Стоит солнечная погода – не реже одного раза в неделю, а иногда и раз в пять дней. Часто поливы совмещаю с подкормкой. Если буду редко поливать, то плоды не нальются крупные, они быстрее краснеют. В открытом грунте я не поливаю, поэтому плоды получаю мельче, но они быстрее краснеют.

Есть мнение, вернее наработки, что поливать томаты в теплицах надо только тогда, когда рассада приживется, зацветет, первые плоды завяжутся, а после этого можно не поливать. Якобы стержневой корень уходит вглубь и воду найдет. Может, это и верно. Проверить такой способ должен каждый сам у себя. Некоторые садоводы гряды наращивают в высоту, каждый год что-то добавляя. Такие гряды в теплице бывают на 40-50 см выше уровня огорода. Скорее всего, там почву придется поливать.

Я тоже не смогу без полива, т.к. рассада у меня резаная, стержневого корня нет, корни все стелятся по поверхности. Да и супердетерминанты, которыми я пользуюсь, тоже имеют не очень глубокую корневую систему. Поливаем вечером, примерно в 17-18 часов, а иногда и в 16 часов начинаем.

После 10 июня фронтоны у теплицы с двух сторон открыты до холодных ночей в августе. Кроме того, вынимаем стекла с боков (вместо форточек) и тоже не вставляем их до августа. Есть две двери, открытые весь день, т.е. проветривание хорошее, поэтому специально потряхивать растения днем для опыления мне не надо, там очень хороший сквознячок. Иногда случается, что неделю хлещет холодный дождь. Все равно форточки и фронтоны открыты днем и ночью.

Двери открываю рано утром в 7 часов или в половине восьмого, не позже, т.к. солнце поднимается из-за леса, и температура в теплице с +16°С резко к 9 часам поднимается до +24. +27°С. Это нарушение, которого нельзя допускать, особенно резко температура повышается в маленьких (низких) парничках. Вечером в теплице двери закрываю раньше, примерно в 18-19 часов, чтобы дольше сохранить тепло. В день полива двери закрываю очень поздно – в 21-22 часа. Поливаем обычно водой из бочек, где вода за день прогревается.

В 1995 и 2002 годах лето было настолько жарким и без дождей, что в теплицах температура доходила до +35°С. Растениям было нелегко развиваться в этих условиях, к тому же и влажность воздуха оказалась очень низкой, а некоторые гибриды хорошо завязывают плоды при повышенной влажности. И тогда я решаюсь на рискованное дело. Рано утром, до 7 часов, включаю насос и из шланга колодезной водой обливаю все растения, крышку, стекла, проход. Надо видеть эти растения днем! Они оживают, стоят чистые, цветы крупные, в теплице дышится легко.

В сухое, жаркое лето такую процедуру делаю не более двух раз за сезон. Почему не позже 7 часов утра? Да потому, что растения и почва в теплице за ночь остыли, и резкой разницы в температуре воды и почвы не будет.

Обрезка листьев и пасынков

Нижние листья обрезаю выборочно. Иногда очень крупный лист касается земли, даже лежит на ней, часть его обрезаю в том случае, если начинает желтеть или появляются какие-то пятна. Если лист здоровый, а на него попадают вода и растворы, не вырезаю, пусть вегетирует. До первой плодовой кисти нижние листья не вырезаю до тех пор, пока плоды первой кисти, а иногда и второй, не начинают светлеть.

Вырезаю по 1-2 листа с растения, через неделю – следующие 1-2 листа, т.е. постепенно до первой плодовой кисти убираю все листья. Осветление (прореживание) центрального побега провожу так: если между плодовыми кистями три листа, то два листа вырезаю, один над кистью оставляю, а другой вырезаю. Прореживание между плодовыми кистями делаю только тогда, когда очередная плодовая кисть посветлеет.

Иногда кисти закладываются через лист, тогда ничего не вырезаю. На некоторых растениях листья очень длинные. В этом случае отрезаю часть листа. Пасынкование провожу, вернее, просматриваю пасынки не реже одного раза в неделю. Есть много рекомендаций по пасынкованию – такого-то размера выламывать или вырезать, оставить пенек столько-то сантиметров. Я вырезаю ножницами, на возраст пасынка не смотрю, а пенек остается таким, как ножницы остановят.

У крупноплодных сортов и гибридов кисти формирую, т.е. оставляю четыре плодика в кисти, иногда даже три. Все виды обрезки провожу утром с 7 часов до 9 часов, к вечеру ранки подсохнут. В день обрезки не поливаю и не кормлю.

Подкормки томатов

Выше я уже указывала, какими формулами минимумов пользуюсь, т.е. соотношение азота-фосфора-калия в разные стадии вегетации. Напомню: в период цветения N-P-K=1:2:1, во время плодоношения N-P-K=0,5:1,5:2.

Это как бы основа, но у индетерминантных растений растянуто плодоношение, точнее созревание, одновременно созревают, завязываются новые кисти и продолжают цвести другие. Поэтому, если подчиняться четко этой формуле, то им будет недостаточно азота. С калием тоже шутить не стоит, томаты будут невкусными, неправильно окрашенными, к ним начинают цепляться грибные заболевания. В этот период мне помогает калийная селитра, но она не всегда есть в продаже, и приходится использовать сульфат калия с мочевиной.

Фосфор в виде суперфосфата вношу по норме весной не в лунки, а по всей гряде, и никогда еще не приходилось делать во время вегетации вытяжки суперфосфата. Полное минеральное удобрение (азофоска, Кемира универсал) вношу тоже весной, так что летом не очень много приходится кормить.

Вот пример из 2002 года: 7 июня и 19 июня подкормила “Растворином” марки Б (Буйский химический завод) по одной столовой ложке на 10 л воды. Это ведро расходую обычно на 1,5 м2. “Растворин” Б содержит азота 18%, фосфора 6%, калия 18%, а также марганец, цинк, медь, бор, молибден. На первый взгляд, по минимуму не подходит, но в предыдущие годы я подмечала: того фосфора, что вносила весной, всегда хватало до конца вегетации.

В “Растворине” Б есть микроэлементы, но нет магния. Я магниевые подкормки – корневые и некорневые в виде сульфата магния – провожу отдельно, т.к. большинство растений – гибриды. Еще на практике убедилась, что и сортам очень даже нравится магний, хотя нас раньше этому не учили. 27 июня подкормила сульфатом калия, т.к. уже налились плоды у ранних сортов. 2 июля – опять сульфат калия посыпала и еще полила раствором мочевины – 10 столовых ложек на 10 ведер воды.

А дальше: 11 июля – Кемира-люкс – некорневая подкормка; 18 июля – калимагнезия (посыпала) и сверху полила водой; 27 июля – калимагнезия (посыпала) и мочевина – раствор 10 столовых ложек на 10 ведер воды – расходую на 18 м2; 10 августа – сульфат магния, некорневая подкормка. Опрыснула индетерминантные гибриды, т.к. остальные сорта уже все почти поспели и убраны. Раньше не было большого разнообразия удобрений, да и сорта были менее требовательны.

Много лет пользовалась азофоской в подкормках, но некорневую подкормку проводила микроэлементами два раза за сезон. “Растворин” – марку, которую удавалось купить, использовала для огурцов, но потом опробовала на томатах. Растения развивались отлично, цвели прекрасно, завязывались на 90%. Органикой специально не подкармливаю, т.к. достаточно того грунта, что я добавляю из огуречника, гумуса там достаточно. А вот бак с навозной жижей или травами стоит все лето в теплице. Марганцовкой я не увлекаюсь. Если лунки пролила марганцовкой, то летом могу один раз полить всю почву, а иногда и ни разу не полью.

Сейчас многие садоводы используют гуматы. Я применяю гуматы иркутского производства, но только на огороде – для луковых культур, для корнеплодов, для цветов и для ягодников. Результаты отличные. В теплице же использую гуматы для огурцов и перцев. Для томатов в теплице почвогрунт с хорошим содержанием гумуса полила на одной гряде Гуматом+7, и выросли “деревья”. Так что моего грунта достаточно, чтобы томаты чувствовали себя хорошо, а не жировали.

Периодически осматриваю растения утром, когда открываю двери, и в 12 часов днем. У хорошо развитых томатов верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью выправляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в кисти их много. Это значит, что растения получают все необходимое – свет, питание.

Читайте также:  Выращивание картофеля. Полив. Чем подкормить картофель
Добавить комментарий